DI box???

[andreja]

Eeeeeeej... shinko... nisi znao da se sva elektronika na ovom svetu sastoji od srafova i limova? Kada gledas cenu to je najskuplje.

znao sam da na kuciste ode dobar procenat para, a i ostala "dvozdjurija" me je solidno kostala. ako hocu bolje konektore, bolje potove i tako to, onda para nikad dosta. inace, posto sam pravio stalno iznova jedan te isti di box, potrosio sam jedno 3-4 reda onih konektor "letvica" (i muskih i zenskih) sto lice na cesalj.

Izbaci pot iz igre... to je najlakse... nacicemo koliki ti gain treba i fiksirati ga da ne klipuje nikad... Pot ti unosi samo dodatan sum... a odlicni conductive plastic su preskupi za tvoj dzep... imas gain na gitari i ne treba ti pot na di-box... a ionako nece klipovati... obecavam...

TACNO! to cu i da uradim.

Imaj u vidu da je OPA2134 vrhunski operacioni i da ga je tesko ne pokvariti okolnim komponenatama... njemu je skoro sve okolo lose... samo zice i ono sto mora... Cak mislim da izbacimo i 100k ulazni otpornik... sumece! Ali videcemo... treba nekud da se ulazni kondenzator isprazni.... probaces i jedno i drugo.

super. svidja mi se ideja o minimalnom broju komponenti i dobrom zvuku.

pogledaj ponovo thread i klikni na rec rmaa
ili evo ti i ovde link http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Imaju valjda neku dokumentaciju, procitaj pa ces videti... ako ti nije jasno posle toga pitaj.

nisam kliknuo na "rmaa" u prosloj poruci.
dakle, video sam, to je test zvucne kartice, zar ne, a izgleda da se u loopback moze staviti i neki eksterni uredjaj, pa ce rmaa izmeriti i njegove karakteristike zajedno sa karakteristikama kartice? znaci li to da se rmaa moze upotrebiti za test eksternog uredjaja samo onda kad taj uredjaj deformise zvuk mnogo vise od same kartice ili ja negde gresim?

Moze se kineski srediti da ne sumi... ali necemo jos o tome... pravis DI-box.

moze? to je zanimljivo. jednog dana...

Batali sada klip indikator... zasta ce ti? Napravi vrhunski di-box kakav tesko mozes kupiti u radnji i uzivaj... led lampice cesto samo komplikuju i poskupljuju pricu....

Ok. Kraj price... klip indikator prelazi u zaseban projekat sumnjive svrsishodnosti? Ok?

dabome, sto jednostavnije to bolje, a i bolji ce biti zvuk.
jednog dana, mozda bude i neki digitalni VU metar ili nesto slicno, ali sada samo di box.

Tako se eventualno preostali OPAMP povezuje da bi bio "miran". Inace moze da pojaca eventualni sum ako ga pustis da pliva, i onda ce taj sum izuzetno pojacan da ti predje u onaj drugi putem linije za napajanje... Ovako ti njega vezes u op sa jedinicnim pojacanjem... i kazes mu evo sad ti pojacavaj lepo 0V pojacanjem 0dB....

ovo nisam znao, a prilicno korisna informacija.

Razmisljam o duploj bateriji... mozda bi to pojednostavilo dizajn, ali povecalo cenu baterija... da li je bolje ici sa +-9V... sta ti mislis?
Ima se veci dinamicki opseg i mozes izbeci potrebu za regulaciom gaina....

sto se tice moje gitare/magneta, to je u piku 1.5V (ili tako nesto, u svakom slucaju ne prelazi 2V), a gitare sa aktivnim magnetima EMG daju u piku 3.5V, tako da mislim da je opseg od +-4.5V sasvim dovoljan za ovu primenu i da smo u njemu bezbedni kad je klipovanje u pitanju.
medjutim, mislim da su dve baterije odlicna ideja za neki drugi uredjaj koji bi pojacavao signal. ne znam koliko se napajanje moze resiti na neki drugi nacin a da mu cena bude normalna, tako da opciju sa dve baterije ne treba odbaciti. jos ako se potrosnja svede na neki minimum, mislim da se isplati varijanta sa dve baterije.

Ajd nadji pdf na internetu i procitaj specifikaciju opampa.... moze?

skinuo sam pdf, a potrazio sam i kritike na netu. definitino je bolji od 072 kojeg sam ja stavio u di box.
sad sam pogledao katalog radio kluba i tamo definitivno nemaju OPA2134, cak ni OPA134. ali, mozda postoji neka zamena od drugog priozvodjaca koja se moze kupiti kod nas?

veliko hvala i pozdrav,
andreja


p.s. e da, u jednoj od raniji poruka pomenuo si:

Takodje, ne modifikuj nista ako nesto generalno dobro radi, pravi uvek novu spravu... i uci se da koristis A/B test.

moje pitanje je: sta je to A/B test?

[boggy]

Zdravo andreja,

sada moram da zurim pa cu ti odgovoriti na ovo sve nocas, a dotle...

Originally Posted by andreja

moje pitanje je: sta je to A/B test?

posto moj posao nije slusanje i donosenje odluka na osnovu subjektivnih utisaka, mislim da je bolje da ti o A/B testu kaze neko ko to koristi kada je u dilemi... recimo, dvuckovic , da li si raspolozen da objasnis andriji sta je A/B test? Kad budes imao vremena...

pozdrav

bogi

[andreja]

@Boskovic
hvala na objasnjenju!

@boggy
evo jedne varijante di box-a bez iakakvih "mudrolija". iskombinovao sam tvoju ideju sa 2134 i nesto ono sto sam pravio... siguran sam da neki delovi treba da se izbace ili dodaju. u svakom slucaju, zanima me sta mislis.

pozdrav,
andreja

[boggy]

Originally Posted by andreja

znao sam da na kuciste ode dobar procenat para, a i ostala "dvozdjurija" me je solidno kostala. ako hocu bolje konektore, bolje potove i tako to, onda para nikad dosta. inace, posto sam pravio stalno iznova jedan te isti di box, potrosio sam jedno 3-4 reda onih konektor "letvica" (i muskih i zenskih) sto lice na cesalj.

Ok, potrosni materijal.

nisam kliknuo na "rmaa" u prosloj poruci.
dakle, video sam, to je test zvucne kartice, zar ne, a izgleda da se u loopback moze staviti i neki eksterni uredjaj, pa ce rmaa izmeriti i njegove karakteristike zajedno sa karakteristikama kartice? znaci li to da se rmaa moze upotrebiti za test eksternog uredjaja samo onda kad taj uredjaj deformise zvuk mnogo vise od same kartice ili ja negde gresim?

Ne bas, to se izrazava u decibelima, tako da se dve podjednako lose sprave prikazu kao nesto losije od jedne... vrlo grubo govoreci... vise da steknes subjektivni osecaj.

RMAA je dobar zato sto je besplatan, i standardno ga koriste za testiranje audio kartica svih vrsta. Jednostavno se koristi.... malo teze podesava...

dabome, sto jednostavnije to bolje, a i bolji ce biti zvuk.
jednog dana, mozda bude i neki digitalni VU metar ili nesto slicno, ali sada samo di box.

Samo DI box... odlican digitalni "VU" metar je skupa naprava... ako zelis da bude precizan...

sto se tice moje gitare/magneta, to je u piku 1.5V (ili tako nesto, u svakom slucaju ne prelazi 2V), a gitare sa aktivnim magnetima EMG daju u piku 3.5V, tako da mislim da je opseg od +-4.5V sasvim dovoljan za ovu primenu i da smo u njemu bezbedni kad je klipovanje u pitanju.
medjutim, mislim da su dve baterije odlicna ideja za neki drugi uredjaj koji bi pojacavao signal. ne znam koliko se napajanje moze resiti na neki drugi nacin a da mu cena bude normalna, tako da opciju sa dve baterije ne treba odbaciti. jos ako se potrosnja svede na neki minimum, mislim da se isplati varijanta sa dve baterije.

Nazalost, mislim da nije dovoljna samo jedna baterija, proveri koliki je maksimalni izlazni napon u zavisnosti od napona napajanja... mislim da je na granici... barem pola moras ostaviti za headroom... da ne nateras izlazne tranzistore u opampu da ti pri NOMINALNOM naponu ikada uspeju da se priblize clip-point-u.
S druge strane mislim da ti je to prevelik napon za ulaz u audio karticu... tako da treba videti kako stoji stvar sa te strane....
Ako treba da se atenuira na ulazu signal onda mozda cak bude i dovoljna jedna baterija...

Vidis da postoje vise kriterijuma... koji moraju biti apsolutno zadovoljeni, napravi tabelu i pogledaj kako stvari stoje.

skinuo sam pdf, a potrazio sam i kritike na netu. definitino je bolji od 072 kojeg sam ja stavio u di box.

TL072 je pristojan i jeftin opamp... ali nije za ovu namenu... ono sto je najbolje... mozes ga mirne duse koristiti zato sto je dupli isto kao ovaj sto ti pricam... sve mozes da zavrsis s njim... pa posle da promenis opamp... tada ces da CUJES razliku.

sad sam pogledao katalog radio kluba i tamo definitivno nemaju OPA2134, cak ni OPA134. ali, mozda postoji neka zamena od drugog priozvodjaca koja se moze kupiti kod nas?

Ne, zamena ne postoji, postoje slicni njemu od drugih proizvodjaca, ovaj je proveren i ljudima se svidja kako zvuci. Treba da bude sa JFET tranzistorima na ulazu da bi imao izuzetno visoku impedansu, zbog gitare. Ima pristojno mali sum (za FET opamp) i veoma mala izoblicenja...
Drugim recima, OPA2134 je najbolji za ovu namenu, a da nije preterano skup, sve ostalo je skuplje od njega (ali ne toliko bolje)

Pogledaj na drugim mestima osim radio-kluba.


pozdrav

bogi

[boggy]

Originally Posted by andreja

....
@boggy
evo jedne varijante di box-a bez iakakvih "mudrolija". iskombinovao sam tvoju ideju sa 2134 i nesto ono sto sam pravio... siguran sam da neki delovi treba da se izbace ili dodaju. u svakom slucaju, zanima me sta mislis.

pozdrav,
andreja

Naponski razdelnik R1/R2 mozes da ostavis, moze zatrebati.

R3 ostavi, za sad, i probaj sa njim i bez njega... moze napraviti previse suma, ima smisla kod bipolarnih opampova za polarizaciju diferencijalnog stepena... ovde nisam siguran...

R4 razdeli u dva, i napravi atenuator na ulazu, da bi mogao da smanjis ulazni napon iz gitare.

C1 mi se cini premali... proveri kolika je donja granicna ucestanost.
Tu ne sme da se stavlja keramicki kondenzator... mora neki sa plasticnim dielektrikom... izbegavaj elektrolite i keramicke kondenzatore u tzv audio signal-path.

"spusti" jos jedan 1M otpornik prema masi sa + ulaza operacionog, moze zatrebati...

C3 ne valja da bude elektrolit, barem ga onda polarisi malo drugacije, stavi drugi kraj R5 na +9V, umesto na masu.... mada je bolje da tu ne bude elektrolit... kao i na ulazu, ...vec prema ukusu...

R0 povecaj na 10K. Stedi bateriju.

Imaj 220K otpornike tamo gde stavljas 1M, i proveri kako uticu na sum.

Koristi metal-film otpornike. Nikakvi ugljeni ne dolaze u obzir.

Veze u povratnoj sprezi operacionog drzi sto kracim...

Sve zice od mase vezuj u "zvezdu" na - napajanje opampa...

Procitaj sve sto sam napisao i proveri da li sam negde pogresio.
Sve sto ti nije jasno pitaj... takodje moze biti pogresno...

pozdrav

bogi

[andreja]

Ne bas, to se izrazava u decibelima, tako da se dve podjednako lose sprave prikazu kao nesto losije od jedne... vrlo grubo govoreci... vise da steknes subjektivni osecaj.

aaa, pa nece mene decibeli prevariti!
znaci nema nacina da na primer prvo izmerim osobine kartice, zatim kartice i di boxa zajedno, pa onda da "oduzmem" ono sto je kartica unela?

Samo DI box... odlican digitalni "VU" metar je skupa naprava... ako zelis da bude precizan...

sve sto je odlicno je i skupo (u audio svetu), a ja sam ipak entuzijasta, nisam pro.

Nazalost, mislim da nije dovoljna samo jedna baterija, proveri koliki je maksimalni izlazni napon u zavisnosti od napona napajanja...

specifikacije OPA2134 kazu da Vi(max) zavisi od loada i da je sa 600 oma loadom Vi(max) = V+ - 2.5V.
kako se load smanjuje tako se Vi(max) sve vise odaljava od V+ (napon napajanja opampa).
koliku otpornost ce u ovde videti opamp na svom izlazu, ostaje da se vidi.
u svakom slucaju, ako je max trenutni napon iz magneta gitare 1.5V, to nam daje 3V rezerve. nadam se da ce moci. ako ne, moracemo da oborimo ulazni signal kao sto si rekao.

S druge strane mislim da ti je to prevelik napon za ulaz u audio karticu... tako da treba videti kako stoji stvar sa te strane....
Ako treba da se atenuira na ulazu signal onda mozda cak bude i dovoljna jedna baterija...

koliko ja znam, maksimalni trenutni napon na line-in nije standardizovan. samo je standardizovan RMS, ali za maks trenutni nigde nisam uspeo da nadjem neku propisanu vrednost.

Pogledaj na drugim mestima osim radio-kluba.

pogledao kataloge sa neta: mikro princ, radio klub, eee, itc, rapel, japan electronic. nema nigde, mada su katalozi od pre par meseci, ali nebitno, naci cu ga vec negde.
imam par komada 072 u rezervi pa ce da sluzi dok se negde ne pojavi 2134. sto je u stvari odlicno jer cu moci da napravim A/B test ta dva opampa i da odmah cujem razliku.

R3 ostavi, za sad, i probaj sa njim i bez njega... moze napraviti previse suma, ima smisla kod bipolarnih opampova za polarizaciju diferencijalnog stepena... ovde nisam siguran...

taj R3 stoji du da mi "drzi strah". bojim se da ulazni stepen ne "povuce" previse struje i tako poremeti MRT. da li je moj rezon opravdan ili sam nesto prevideo, ne znam...

R4 razdeli u dva, i napravi atenuator na ulazu, da bi mogao da smanjis ulazni napon iz gitare.

da razdelim R4 na dva puta po 500K u seriji? ne sumnjam da za to ima razloga, ali meni nije jasno zasto se to radi.
jel dovoljno da kao atenuator stavim otpornik odmah nakon ulaza? takodje sam u nedoumici jer je za gitaru sa aktivnim magnetima definitivno potrebno smanjiti signal zbog neprilagodjenog RMS-a sa line in-om, ali gitara sa pasivnim magnetima daje signal oko 200mV RMS ili tu negde, sto je slicno kao i predvidjeni RMS za line in.
ili da kazemo: "ovo je DI box predvidjen za rad samo sa pasivnim magnetima"? uostalom, uvek moze da se ulazni otpornik premosti neki jumerom ili switchem...

C1 mi se cini premali... proveri kolika je donja granicna ucestanost.

da, moja greska. uradio sam ponovo, i grafik prenosne karakteristike V+(f)/Vin(f) je na slici u attachmentu.

Tu ne sme da se stavlja keramicki kondenzator... mora neki sa plasticnim dielektrikom... izbegavaj elektrolite i keramicke kondenzatore u tzv audio signal-path.

ok.
nisam ranije radio sa takvim kondenzatorima, a sad sam video u katalogu nesto sto me buni. ima raznih kondenzatora koji su deklarisani kao "metalizirani poliester film kond", ali ima ih nekoliko vrsta. da li meni trebaju CBF ili neki drugi tip?

"spusti" jos jedan 1M otpornik prema masi sa + ulaza operacionog, moze zatrebati...

isto pitanje kao i za deljenje R4. zasto?

C3 ne valja da bude elektrolit, barem ga onda polarisi malo drugacije, stavi drugi kraj R5 na +9V, umesto na masu.... mada je bolje da tu ne bude elektrolit... kao i na ulazu, ...vec prema ukusu...

ok. jel ima rezona da stavim sve plasticne kondenzatore?

Imaj 220K otpornike tamo gde stavljas 1M, i proveri kako uticu na sum.

ok za R3, ali R4? ulazna impedansa uredjaja u koji se ukljucuje gitara treba da bude najmanje 1M, ako ne i vise. to sam procitao negde na internetu, cini mi se negde na forumima ili dokumentima koji su se ticali gitarskih uredjaja.
mada, sa druge strane nista ne kosta da se proba.

Koristi metal-film otpornike. Nikakvi ugljeni ne dolaze u obzir.

jel to vazi za tok signala ili uopsteno za sve otpornike?
ne pitam ovo zato sto mi se stedi na otpornicima nego zato sto ne znam da li na sum uticu samo otpornici koji su na audio-signal pathu ili svi otpornici u uredjaju.

Sve zice od mase vezuj u "zvezdu" na - napajanje opampa...

au..
kad kazes "zice od mase" da li mislis na zice sa in i out konektora, baterije i prekidaca (da kazem "eksterne" zice, van PCB-a") ili na sve tacke koje idu na masu? to pitam zbog PCB-a.

sve najbolje,
andreja

[boggy]

Originally Posted by andreja

aaa, pa nece mene decibeli prevariti!
znaci nema nacina da na primer prvo izmerim osobine kartice, zatim kartice i di boxa zajedno, pa onda da "oduzmem" ono sto je kartica unela?

Nema bas. Recimo ako ti izmeri THD+N, onda imas i izoblicenja i sum u decibelima... koga ili sta od cega tu oduzeti, prirode tih "smetnji" su razlicite... imas samo rezultat... tako da to iz rezultata nije bas lako razgraniciti... osim ako se ne napise softver za to...
Poseti Audio Precision, pa ces se malo upoznati sa audio mernom tehnikom... inace greska koju pravis nije velika ako ti je zvucna kartica dobra... a zato ces prvo da izmeris nju... sasvim je dovoljno da steknes utisak gde se "nalazis"...

sve sto je odlicno je i skupo (u audio svetu), a ja sam ipak entuzijasta, nisam pro.

Naravno...

specifikacije OPA2134 kazu da Vi(max) zavisi od loada i da je sa 600 oma loadom Vi(max) = V+ - 2.5V.

O tome sam pricao... znaci ne mozes da ocekujes da je izlazni napon +/- Vbatt/2, nego manji.

kako se load smanjuje tako se Vi(max) sve vise odaljava od V+ (napon napajanja opampa).
koliku otpornost ce u ovde videti opamp na svom izlazu, ostaje da se vidi.
u svakom slucaju, ako je max trenutni napon iz magneta gitare 1.5V, to nam daje 3V rezerve. nadam se da ce moci. ako ne, moracemo da oborimo ulazni signal kao sto si rekao.

Obaraces ga sigurno, i tu moras da ostavis rezervu...

koliko ja znam, maksimalni trenutni napon na line-in nije standardizovan. samo je standardizovan RMS, ali za maks trenutni nigde nisam uspeo da nadjem neku propisanu vrednost.

Vpeak=Vrms*sqrt(2)

pogledao kataloge sa neta: mikro princ, radio klub, eee, itc, rapel, japan electronic. nema nigde, mada su katalozi od pre par meseci, ali nebitno, naci cu ga vec negde.
imam par komada 072 u rezervi pa ce da sluzi dok se negde ne pojavi 2134. sto je u stvari odlicno jer cu moci da napravim A/B test ta dva opampa i da odmah cujem razliku.

Nikakav problem nije da radis sa TL072 dokle god hoces..., posle ga samo mozes zameniti... a i bolje je da "ukokas" taj nego onaj skuplji...

taj R3 stoji du da mi "drzi strah". bojim se da ulazni stepen ne "povuce" previse struje i tako poremeti MRT. da li je moj rezon opravdan ili sam nesto prevideo, ne znam...

JFET su na ulazu... ne zaboravi... nema takve struje.

da razdelim R4 na dva puta po 500K u seriji? ne sumnjam da za to ima razloga, ali meni nije jasno zasto se to radi.

Pravis atenuator... u zbiru moze biti 1M, sto "vidi" gitara, ali napravices da sroza izlazni napon na neku normalnu vrednost...

jel dovoljno da kao atenuator stavim otpornik odmah nakon ulaza? takodje sam u nedoumici jer je za gitaru sa aktivnim magnetima definitivno potrebno smanjiti signal zbog neprilagodjenog RMS-a sa line in-om, ali gitara sa pasivnim magnetima daje signal oko 200mV RMS ili tu negde, sto je slicno kao i predvidjeni RMS za line in.

Svejedno, sve je to manje vise u okviru 3-6dB... sve to moze jedan gain.

ili da kazemo: "ovo je DI box predvidjen za rad samo sa pasivnim magnetima"? uostalom, uvek moze da se ulazni otpornik premosti neki jumerom ili switchem...

Ma da, ne brini za to.

da, moja greska. uradio sam ponovo, i grafik prenosne karakteristike V+(f)/Vin(f) je na slici u attachmentu.

Ok...

ok.
nisam ranije radio sa takvim kondenzatorima, a sad sam video u katalogu nesto sto me buni. ima raznih kondenzatora koji su deklarisani kao "metalizirani poliester film kond", ali ima ih nekoliko vrsta. da li meni trebaju CBF ili neki drugi tip?

Uzmi bilo koji poly-... koji ti je najjeftiniji... svejedno je... izmedju njih postoje male razlike, ali ti treba da izbacis keramicke i elektrolite u putanji audio signala.

isto pitanje kao i za deljenje R4. zasto?

Za praznjenje ulaznog kondenzatora... imas JFET na ulazu.

ok. jel ima rezona da stavim sve plasticne kondenzatore?

Ne, samo stavi na ulaz i na izlaz.

ok za R3, ali R4? ulazna impedansa uredjaja u koji se ukljucuje gitara treba da bude najmanje 1M, ako ne i vise. to sam procitao negde na internetu, cini mi se negde na forumima ili dokumentima koji su se ticali gitarskih uredjaja.
mada, sa druge strane nista ne kosta da se proba.

Upravo to... probaces i manju impedansu... ima razloga... 1M moze puno da sumi cak i ako je metal-film

jel to vazi za tok signala ili uopsteno za sve otpornike?

sve.

ne pitam ovo zato sto mi se stedi na otpornicima nego zato sto ne znam da li na sum uticu samo otpornici koji su na audio-signal pathu ili svi otpornici u uredjaju.

svi... sum se prostire svuda, cak se i pravi prenosna funkcija za sum itd... ali dobar ofrlje zahtev jeste staviti sve metal-film.

au..
kad kazes "zice od mase" da li mislis na zice sa in i out konektora, baterije i prekidaca (da kazem "eksterne" zice, van PCB-a") ili na sve tacke koje idu na masu? to pitam zbog PCB-a.

Sta god... te zice ili veze na pcb... moraju da se spoje u zajednicku tacku na -pinu napajanja cipa... ne ranije pa da idu zajedno kroz jednu.

sve najbolje,
andreja

takodje

pozdrav

bogi

[andreja]

prvo: hvala na strpljenju i pomoci!

Poseti Audio Precision, pa ces se malo upoznati sa audio mernom tehnikom... inace greska koju pravis nije velika ako ti je zvucna kartica dobra... a zato ces prvo da izmeris nju... sasvim je dovoljno da steknes utisak gde se "nalazis"...

ok.

Vpeak=Vrms*sqrt(2)

0.316 * 1.41 = 0.44V u piku za consumer level (-10dBV)

nesto mi to deluje previse lako da bi bilo istinito.
jedan moj drugar koji kaci gitaru u line in, kaze da mu je taj signal cak i slab. e sad, ni to nije parametar jer on spaja neprilagodjene naprave jednu na drugu, ali ipak treba imati u vidu da je gitara jako "skokovit" insturment. najveci nivoi signala se desavaju u momentu kad trzalica "udari" najdeblju zicu i napon koji se u tom trenutku javlja je mnogo veci od neke srednje vrednosti...
ako uzmemo u obizr i to sto si napisao za Vpeak, definitivno mora da se oslabi ulazni signal, recimo za -3dB.

JFET su na ulazu... ne zaboravi... nema takve struje.

nije me brinuo opamp jer na njega u ovom slucaju gledam kao na beskonacnu otpornost gledano u + prikljucak, vec me je brinulo da se preko R1 ne povuce previse struje, ali to je mV/MOhm, pa nema opasnosti.
dakle, stavljam R2=220K

medjutim, ako uzmemo neku grubu aproskimaciju i u radnom opsegu kondenzatore aproksimiramo otvorenim vezama, odnsno kratkim spojevima, na shemi gore ispada da je ulazna otpornost uglavnom odredjena paralelom R1 i R2, to je onda oko 180K, sto je malo za gitaru.

Pravis atenuator... u zbiru moze biti 1M, sto "vidi" gitara, ali napravices da sroza izlazni napon na neku normalnu vrednost...

ovo "najnovije" (shema u attachemtnu) ima ulaznu otpornost oko 400K, ako ja dobro vidim. nije najsjajnije, ali nije ni lose..

Uzmi bilo koji poly-... koji ti je najjeftiniji... svejedno je... izmedju njih postoje male razlike, ali ti treba da izbacis keramicke i elektrolite u putanji audio signala.

ok, razumeo sam. bitno je "u putanji audio signala" i ne moram da stavljam SVE plasticne.

Za praznjenje ulaznog kondenzatora... imas JFET na ulazu.

prvo: moja je greska sto nisam ostao dosledan oznakama sa prve sheme.

drugo: zar se C3 (sa prethodne, "plave" sheme) nece isprazniti preko R1, R2 i R4? ili je u tom slucaju vremenska karakteristika prevelika, mada verujem da ta konst nije bitna? u svakom slucaju me brine 1M sa V+ opampa ka masi jer smanjuje ulaznu otpornost koju treba da vidi gitara.

Upravo to... probaces i manju impedansu... ima razloga... 1M moze puno da sumi cak i ako je metal-film

stavicu R1 2*500K i R4=220K, pa cu videti kako zvuci.

Sta god... te zice ili veze na pcb... moraju da se spoje u zajednicku tacku na -pinu napajanja cipa... ne ranije pa da idu zajedno kroz jednu.

znaci, svaka tacka koja treba da ide na masu se treba DIREKTNO povezati sa -pinom napajanja cipa, jel tako? a ne da pravim jednu povrsinu na PCB-u koja ce biti masa, pa da na nju lemim komponente.

pozdrav,
andreja

p.s. evo sheme sa sivm izmenama koje si napomenuo da treba da uvedem:
inace, slabljenje u radnom opsegu je -3.2dB. iskreno se nadam da je to dovoljno.

[boggy]

Originally Posted by andreja

prvo: hvala na strpljenju i pomoci!

Nema na cemu

0.316 * 1.41 = 0.44V u piku za consumer level (-10dBV)

nesto mi to deluje previse lako da bi bilo istinito.

Sta god, to je standard ili "standard", videcemo kasnije sta je od ta dva.

jedan moj drugar koji kaci gitaru u line in, kaze da mu je taj signal cak i slab. e sad, ni to nije parametar jer on spaja neprilagodjene naprave jednu na drugu, ali ipak treba imati u vidu da je gitara jako "skokovit" insturment. najveci nivoi signala se desavaju u momentu kad trzalica "udari" najdeblju zicu i napon koji se u tom trenutku javlja je mnogo veci od neke srednje vrednosti...

SVA se muzika i desava "kad udari trzalica"... ostalo moze i signal generatorom.

ako uzmemo u obizr i to sto si napisao za Vpeak, definitivno mora da se oslabi ulazni signal, recimo za -3dB.

Ok. Inace se efektivna i maksimalna vrednost definisu upravo kako sam rekao... formula vazi za sinusni signal, rms (efektivna vrednost) se brojcano izrazava za sinusni signal... inace za signal bilo kog drugog oblika formula ne vazi, ali se bilo koji drugi oblik i ne uzima u obzir jer ne znamo kakav je...

nije me brinuo opamp jer na njega u ovom slucaju gledam kao na beskonacnu otpornost gledano u + prikljucak, vec me je brinulo da se preko R1 ne povuce previse struje, ali to je mV/MOhm, pa nema opasnosti.
dakle, stavljam R2=220K

ok

medjutim, ako uzmemo neku grubu aproskimaciju i u radnom opsegu kondenzatore aproksimiramo otvorenim vezama, odnsno kratkim spojevima, na shemi gore ispada da je ulazna otpornost uglavnom odredjena paralelom R1 i R2, to je onda oko 180K, sto je malo za gitaru.

To nisi probao da li vazi i za tvoju gitaru.

ovo "najnovije" (shema u attachemtnu) ima ulaznu otpornost oko 400K, ako ja dobro vidim. nije najsjajnije, ali nije ni lose..

ok, to je dovoljno

ok, razumeo sam. bitno je "u putanji audio signala" i ne moram da stavljam SVE plasticne.

da

prvo: moja je greska sto nisam ostao dosledan oznakama sa prve sheme.

da, ali polako... sema je mala, i nema nikakve frke... snacicu se ja vec nekako...

drugo: zar se C3 (sa prethodne, "plave" sheme) nece isprazniti preko R1, R2 i R4? ili je u tom slucaju vremenska karakteristika prevelika, mada verujem da ta konst nije bitna? u svakom slucaju me brine 1M sa V+ opampa ka masi jer smanjuje ulaznu otpornost koju treba da vidi gitara.

Mislim da si opet izmesao oznake... sad imamo i seme i tekst pomesane..
C1 se moze isprazniti preko (R41+R42)+R1||R2+R3 (poslednja sema)
Ali ako R3 izbacis, jer ti moze smetati, moras ostaviti R6 (znaci ne idu R3 i R6 nego ili R3 ili R6)
R5 nije dobro povezan, i treba da ide jedan kraj na + baterije a drugi kraj na IZLAZ opampa, ali pre kondenzatora C3. R5 inace ima smisla najvise ako na C3 stavljas elektrolitski kondenzator, da bi ga drzao u stabilnoj radnoj tacki. Ovako nema toliko smisla ali ne smeta, ostavi ga.

stavicu R1 2*500K i R4=220K, pa cu videti kako zvuci.

da

znaci, svaka tacka koja treba da ide na masu se treba DIREKTNO povezati sa -pinom napajanja cipa, jel tako? a ne da pravim jednu povrsinu na PCB-u koja ce biti masa, pa da na nju lemim komponente.

Da. U dvoslojnoj stampi je jako tesko "razlivenom" masom napraviti "zvezdu" to je samo lepa zelja i teorija... to ne "radi" jer imas i drugih komponenata koje ti smetaju. Kada "insistiras" da veze idu ovako kako kazem, onda radis ono sto ima smisla silom, a ne ostavljas da "slucajnost" to odradi za tebe. Drugo, razlivena i NEPREKIDNA masa ima smisla samo kod SMD komponenata koje ne razbijaju kontinuitet svojim padovima i vezama sa druge strane...
Profesionalnu audio tehniku posmatraj kao low-noise design, i sve sto znas da uistinu radi, primenjuj... sve ostale stvari koje mozda rade izbegavaj.

...
p.s. evo sheme sa sivm izmenama koje si napomenuo da treba da uvedem:
inace, slabljenje u radnom opsegu je -3.2dB. iskreno se nadam da je to dovoljno.

probaces pa ces videti...

pozdrav

bogi

[andreja]

SVA se muzika i desava "kad udari trzalica"... ostalo moze i signal generatorom.

cista istina...

Ok. Inace se efektivna i maksimalna vrednost definisu upravo kako sam rekao... formula vazi za sinusni signal, rms (efektivna vrednost) se brojcano izrazava za sinusni signal... inace za signal bilo kog drugog oblika formula ne vazi, ali se bilo koji drugi oblik i ne uzima u obzir jer ne znamo kakav je...

znam da formula vazi za sinus, ali nesto mi 0.44V deluje malo za apsolutni maksimum napona na line in. nemam nista cime bih mogao da potkrepim to misljenje, no to je lako srediti jednim otpornikom ako pocne da "udara u zid".

To nisi probao da li vazi i za tvoju gitaru.

nisam probao, ali znam da sto je manja ulazna otpornost, to magneti daju sve "drugaciji" zvuk, tako da mislim da Zul ne treba da bude previse malo.
negde sam procitao, da li na nekom sajtu sa gitarske zaludjenike ili tako negde, da uredjaj na koji se prikljucuje gitara treba da bude oko 1M, mada verujem da je i 400K dovoljno.

Mislim da si opet izmesao oznake... sad imamo i seme i tekst pomesane..

to je zato sto jedan program koristim za simulaciju i "racun", ali je taj program toliko budjav za crtanje shema da moram da koristim potpuno grugi softver za to. naravno, nisu kompatibilini medjusobno. samo komplikujem..

Ali ako R3 izbacis, jer ti moze smetati, moras ostaviti R6 (znaci ne idu R3 i R6 nego ili R3 ili R6)

znaci ili jedan ili drugi, ne oba istovremeno. nisam dobro shvatio prvu poruku..
ako izbacim R3 ode ulazna otpornost na oko 200K i slabljenje postaje ogromno (reda -60dB) jer ulazni Rul je 220K, a na dalje se iz te tacke vidi mala otpornost u odnostu na 220K.
nazalost, ovde sam presusio sa idejama. ne znam kako da napravim veliku ulaznu otpornost, da slabljenje bude malo (reda -3 ili -6dB), a da pri tome nema otpornika R3. ali, razmisljacu o tome.

koje su prednosti postavljanja R6 a izbacivanja R3?

R5 nije dobro povezan, i treba da ide jedan kraj na + baterije a drugi kraj na IZLAZ opampa, ali pre kondenzatora C3. R5 inace ima smisla najvise ako na C3 stavljas elektrolitski kondenzator, da bi ga drzao u stabilnoj radnoj tacki. Ovako nema toliko smisla ali ne smeta, ostavi ga.

pa rekli smo da u signal audio pathu idu plasticni kondenzatori, zar ne? takodje si rekao i da svaki otpornik unosi sum. ja mislim da je u tom slucaju najbolje izbaciti R5, a i ti kazes da "nema toliko smisla". dakle, R5 leti napolje.

Da. U dvoslojnoj stampi je jako tesko "razlivenom" masom napraviti "zvezdu" to je samo lepa zelja i teorija... to ne "radi" jer imas i drugih komponenata koje ti smetaju. Kada "insistiras" da veze idu ovako kako kazem, onda radis ono sto ima smisla silom, a ne ostavljas da "slucajnost" to odradi za tebe. Drugo, razlivena i NEPREKIDNA masa ima smisla samo kod SMD komponenata koje ne razbijaju kontinuitet svojim padovima i vezama sa druge strane...
Profesionalnu audio tehniku posmatraj kao low-noise design, i sve sto znas da uistinu radi, primenjuj... sve ostale stvari koje mozda rade izbegavaj.

dakle, sta mi savetujes? da li da na pcb-u izvucem sve mase u "zvezdu" pa da ostale veze "podredim" tom prioritetu makar morao da neke veze "premostim" zicom sa gornje strane kroz posebne rupe ili nesto drugo?
u attachmentu je nacrt PCB-a, samo okvirno dat. zanima me da li sam pogodio princip i ima li nekih gresaka (ne mislim na konkretne greske u vezama, nego da li sam napravio neke opste greske u principima projektovanja PCB-a)?

hvala i pozdrav,
andreja

p.s. sta mislis da li da stavim R12=600 oma? to pitam zato sto za load od 600 oma ima u specifikacijama OPA2134 da je Vi(max) = V+(napajanja) - 2.5V, a za manji load je verovatno jos gore. u stvari, ne znam koliko je Zul load line in-a na kartici, pa zato pitam.