DI box???

[veseli koljac]

zanima me sta bih dobio prikljucivanjem gitare u DI box? (pa u zvucnu kartu) da li bi bilo isto kao da sam je ukljucio u mixetu?
takodje me zanima kakav je izlaz na dIboxu, da li je konektor klasican ili XLR? (ako je XLR kako se to posle spaja sa zvucnom kartom?,a ako je ulaz XLR kako se onda prikljucuje gitara?)
posto savaka mixeta ima XLR i line IN,da li kada prikjucim gitaru na line IN radi mic-preamp sa mixete ili preamp radi samo kada je nesto ukljuceno u XLR konektor?

[puRe]

Uloga DI Box-a je da impedancu/nivo signala gitare dovede na onaj linijski (znaci mixer, zvucna karta, itd...)...ako si planirao da kupujes mixer samo zbog gitare, onda da, DI box ce ti zavrsiti posao...

DI box ima XLR i "obican" dzek ulaz i samo XLR izlaz....pretvoriti XLR u obican dzek ili sta ti vec treba nije nikakav problem...daj nekome da ti napravi ili kupi output(iliti zenski) XLR->dzek kabl....

[veseli koljac]

imam mixetu,pa ne znam da li bih dobio nesto ako gitaru ukljucim u XLR umesto u line-in?kada radi mic preamp sa mixete?samo kada je git,mikrofon... ukljucen u XLR ili radi i na line IN-u?

ako sam te razumeo,samo na jednu stranu kabla za gitru zalemim (umesto klasicnog) XLR konektor?
XLR 1=ground
2=hot
3=cold
znas li koju zicu gde lemim?

[clusterchord]

imam mixetu,pa ne znam da li bih dobio nesto ako gitaru ukljucim u XLR umesto u line-in?kada radi mic preamp sa mixete?samo kada je git,mikrofon... ukljucen u XLR ili radi i na line IN-u?

mali, jeftiniji mixeri imaju dvije vrste ulaza:

LINE-IN - prima balansirani JACK (odnosno TRS) - za linijske balansirane signale, a prima isto tako i obicni nebalansirani JACK (odnosno TS) koji sluzi za sintesajzere i ostale nebalansirane signale kao sto su CD i sl..

MIC IN - prima XLR jack i ulazi direktno u mikrofonsko pojacalo - namjenjen je balansiranim mikrofonskim signalima (BAL MIC LEVEL)

Gitara ima slabi signal, pogotovo pasivna, kao i mikrofon, pa joj je potrebno veliko pojacanje. LINE IN uglavnom nema dovoljno pojacanje za gitaru. Mora se koristiti mikrofonsko pojacanje. Ali gitara ima visoku impedanciju , dok mikr. signal ima nisku i balansiran je;

tu nastupa DI BOX - kao sto je puRe rekao , on transformira signal na nisku impedanciju i balansira ga, ali NE na jaki linijski bal. signal (BAL LINE LEVEL) jer nema s cime, vec na mikrofonski bal. signal (BAL MIC LEVEL). DI BOX omogucuje gitari da 'udje' i iskoristi pojacanje od mikrofonskog pretpojacala.

da ne bude zabune - iza DI mora ici nekakvo mikr. pretpojacalo - ono je to koje dize mikrofonski bal. signal na linijski bal. signal(+4) - onaj s kojim mozes u A/D konvertere, studijske efekte, kompresore itd..


DI BOX takodjer omogucuje da budes daleko od miksera ili pretpojacala - kabel ti je balansiran i ne kupi smece i sum , i ton gitare ne gubi na kvaliteti zbog udaljenosti.

postoje sprave koje imaju i DI , ali i pretpojacalo za instrumente odmah sve u jednom - takav je npr. Avalon U5. udjes s gitarom, izlazis van s linijskim (+4) balansiranim signalom, direktno u konverter ili sto god.


ako sam te razumeo,samo na jednu stranu kabla za gitru zalemim (umesto klasicnog) XLR konektor?
XLR 1=ground
2=hot
3=cold
znas li koju zicu gde lemim?

ako zelis iz balansiranog signala (XLR ili TRS jack) izvuci nebalasirani signal:

zalemis 2=hot odn. plus na vrh jacka (tip), a 3=cold kratko spojis sa 1=masom i zalemis na masu od jack-a (Sleeve). s time da si izgubio pola linijskog signala na taj nacin - nastaje pad od 6dB, jer si minus signal odbacio.

[clusterchord]

da li kada prikjucim gitaru na line IN radi mic-preamp sa mixete ili preamp radi samo kada je nesto ukljuceno u XLR konektor?

kod low end mikseta, mic pre radi u oba slucaja - to se vidi iz nacina kako su rijeseni linijski ulazi na takvim mikserima:

jaki linijski signal od sinta/kartice udje u LINE IN, zatim prodje kroz otpornik (tzv. PAD) koji srusi signal taman toliko da ga zatim MIC PRE moze primiti. ukratko rusi signal, da bi ga mogao poslije opet pojacati.
ta 'nesuvisla' tehnika se koristi iskljucivo radi ustednje - bolji mikseri ne koriste tu tehnologiju, vec imaju posebno LINE PRE na svojim LINE IN ulazima (nema tog nesretnog PAD-a, koji je uvijek nelinearan).


zato na malim mikserima uvijek bolje zvuci ici na kakav takav solidan DI BOX, nego u liniju. pa cak i sa sintom..

[veseli koljac]

ok.samo jos nesto, da li onda ima potrebe da idem sa gitarom u XLR konektor kada mic.preamp radi i sa line in-om?

zato na malim mikserima uvijek bolje zvuci ici na kakav takav solidan DI BOX, nego u liniju. pa cak i sa sintom..

jesi hteo da kazes da bi bilo dobro da idem s gitarom prvo u DI box pa u miksetu?

[ridge]

Ne vidim sta se posebno dobija ako pre mixete ili preampa ideu u DI box jel ti je signal i tako nebalansiran od gitare do Di box-a ili od gitare do mixera/preampa tako da bespotrebno komplikujes stvar

[clusterchord]

ok.samo jos nesto, da li onda ima potrebe da idem sa gitarom u XLR konektor kada mic.preamp radi i sa line in-om?

zato na malim mikserima uvijek bolje zvuci ici na kakav takav solidan DI BOX, nego u liniju. pa cak i sa sintom..

jesi hteo da kazes da bi bilo dobro da idem s gitarom prvo u DI box pa u miksetu?

tako je. u DI BOX, pa onda iz njega sa XLR out ides u XLR ulaz u mikrofonsko pretpojacalo (na mikseti ili ako imas samostalno pretpoj. jos bolje)

a onda normalno iz miksete u karticu..


jack izlaz na DI sluzi da se mozes spojiti i na svoje pojacalo (recimo kad sviras live) za monitoring, dok si sa XLR-om dao signal u glavnu razglasnu miksetu..

[andreja]

Ali gitara ima visoku impedanciju , dok mikr. signal ima nisku i balansiran je;

tu nastupa DI BOX - kao sto je puRe rekao , on transformira signal na nisku impedanciju i balansira ga, ali NE na jaki linijski bal. signal (BAL LINE LEVEL) jer nema s cime, vec na mikrofonski bal. signal (BAL MIC LEVEL). DI BOX omogucuje gitari da 'udje' i iskoristi pojacanje od mikrofonskog pretpojacala.

pozdrav!

pretpostavljam da si hteo da kazes da mikseta na koju prikljucis DI box na svom ulazu "vidi" nisku imepdansu DI box-a (za koju je i predvidjena) umesto visoku imepdansu gitare. jesam li pogodio? izvinjavam se sto cepidlacim, mozda to nekog nervira, ali me je totalno zbunio termin "impedansa _signala_". :shock:

postoje sprave koje imaju i DI , ali i pretpojacalo za instrumente odmah sve u jednom - takav je npr. Avalon U5. udjes s gitarom, izlazis van s linijskim (+4) balansiranim signalom, direktno u konverter ili sto go
pa da, aktivni DI box, i resen problem. to se i meni cini kao prava stvar.
moracu da proverim koliko kosta ovo. ;)

kad smo vec kod ove teme, da li neko zna parametre signala za koje je prilagodjen line in ulaz. nivo, snaga...

Ne vidim sta se posebno dobija ako pre mixete ili preampa ideu u DI box jel ti je signal i tako nebalansiran od gitare do Di box-a ili od gitare do mixera/preampa tako da bespotrebno komplikujes stvar

objasnio je clustechord par poruka ranije.
mikrofonsko predpojacalo je projektovano tako da na ulazu "ocekuje" odredjenu (nisku) impedansu, a ako mu se na ulaz prikljuci uredjaj cija je impedansa mnogo veca/manja od predvidjene, pojacavac nece raditi bas linearno (farbace signal), iako ce mozda pojacati signal donekle.

[veseli koljac]

Koljche...
ako vec imas mikser bolje pljuni lovu za RedBox...
simulaciju kabineta...

jel' mislis na behringer ultra-G,direct box sa 4*12 sim?
trazio sam ga po beogradu,ali ga nema nigde...bas me zanima kako zvuci ta simulacija.....

pa da, aktivni DI box, i resen problem. to se i meni cini kao prava stvar.
moracu da proverim koliko kosta ovo.

cena za behringer di 100 (aktivni) je u mitrosu 2600 din.
dok je isti takav u SKY-u 45e???

behringer Ultra G sa sim 4*12 kao sto rekoh nema nigde a cena mu je kako su mi rekli 65-70 e.
u sky-u imaju polovan DOD za 25e

kod nas izgleda imaju samo behringer.

[clusterchord]

pretpostavljam da si hteo da kazes da mikseta na koju prikljucis DI box na svom ulazu "vidi" nisku imepdansu DI box-a (za koju je i predvidjena) umesto visoku imepdansu gitare. jesam li pogodio? izvinjavam se sto cepidlacim, mozda to nekog nervira, ali me je totalno zbunio termin "impedansa _signala_". :shock:

tocno. ali tu se radi o tri stvari koje mikrofonsko predpojacalo 'ocekuje':

1. pravilnu impedanciju - znaci nisku
2. dovoljno nizak signal, tzv. 'mikrofonski level'
3. balansirani signal

sve troje radi DI BOX. transformator unutra mjenja impedanciju i istovremeno razdvaja signal na dva, jednom od njih zakrece fazu za 180 i tako stvara + i - zilu za balansiranu vezu. automatska posljedica tog procesa je i da je signal 'nizi' u svaykoj od tih zica nego sto je bio na ulazu.


pa da, aktivni DI box, i resen problem. to se i meni cini kao prava stvar. moracu da proverim koliko kosta ovo. ;)

Sto se tice aktivnog DI BOX-a, oni takodjer pucaju van mikrofonski signal, isto moraju proci kroz mikorfonsko pretpojacalo kao i pasivni DI.

Prednosti Aktivnog DI BOX-a su:

1. nesto pojacani signal u odnosu na pasivni (pa ces na preampu namjestiti nesto nize pojacanje)
2. omogucuje pasivnim gitarama (telekaster) da 'tjeraju' jako duge kablove (za live)
3. neki od njih posjeduju poseban zvuk koji moze biti pozeljan za odredjeni tip svirke, gitare itd. tako postoje tube DI kao Manley, Aquilar itd. znaci dodaju neku svoju pricu - nemoraju biti linearni.



Avalon U5 nije obicni aktivni DI BOX - on je i vise od toga jer ima u sebi pravo pretpojacalo koje na izlazu daje balansirani linijski level. Po tome slicni njemu su jos TAB Funkenwerk V71DI, GT 'The Brick' i 'Ditto' oba cijevasi, mislim i Radial JDV MKIII, Demeter HD-1 tube direct.

Mozda sam to trebao reci na pocetku, ali nisu svi balansirani signali isti niti medjusobno kompatibilni , ni po nivou signala a ni po impedanciji. nazivno, i jedna i druga je 'niska' ali nisu u istom podrucju.

kad smo vec kod ove teme, da li neko zna parametre signala za koje je prilagodjen line in ulaz. nivo, snaga...

-10dBu nebalansirani sintevi, cd playeri, dat, kartice, multiefekti itd
+4dBu balansirani linijski signali - opet kartice, kompresori, jeke, eq - sve profi balansirane sprave

[clusterchord]

sprave poput avalona su high end pa je takva i cijena.



ali ako vec imas vec nekakvo pretpojacalo, bilo na mikseru, ili na kartici (kao sto je to sad postalo popularno na FF800, M-Audio itd) , samo ti treba DI BOX.

Behringer cak nije los, bolji od DOD-a, ako pricamo o maloj lovi.

ako mozes odvojiti do 150 EUR, onda BSS ili Countryman 85 - svjetski standard, nema ko ga nije koristio uzivo.

[clusterchord]

postoji li neka pristupacnija sprava koja predstavlja DI box + mic. preamp u jednom? neka "home" varjanta za koju se zna da je ok?

bilo koje pretpojacalo odnosno voicebox, sa DI inputom odn. tzv. HI-Z inputom (skoro 99% pretpoj. ga ima) ima sve to o cemu pricamo - u jednom. prema tome sirok ti je izbor jeftinijih opcija.

za gitaru: ja sam imao JoeMEek VC1Q, pa mi se cini da rabljeni VC3Q , bi mogao bit dosta dobar. jako mi se svidjao taj kompresor na gitari. onda imas jako praktican Platinum Tone Factory (isto se vise ne proizvodi) , preamp mu nije neki, ali dosta dobar DI ulaz. i sl.

nisam bas pratio, ali ima sva sila tih prepojacala za po par sto eura. samo nemoj nista s cijevi , ako kosta ispod 500-600 EUR-a. groblje..

pravi tube pre koji radi na 250-300 V se ne moze napraviti ispod te cijene. sve drugoi koristi tzv. 'starved plate' dizajn, gdje se moze 'provuci' s jeftinijm komponentama i nizim naponom i ipak raditi s cijevi - ali je zvuk u k.. (primjer: presonus, Ultragain i sl)


inace Avalon je jako skup jer makar nema pravo pojacalo za mic, vec instrumentalno pretpojacalo smanjene snage - ono je vrhunske kvalitete. ma zaboravi to - nije to toliko bitno, osim ako ti i sve ostalo u studiju , ukljucujuci konverter, gitaru i monitoring, pripada slicnoj high end klasi.

[Tiki the Boyler]

postoji li neka pristupacnija sprava koja predstavlja DI box + mic. preamp u jednom? neka "home" varjanta za koju se zna da je ok?

Presonus TUBE Pre
150EUR a zavrsava posao!

[andreja]

izvinjavam se sto ponovo potezem ovu temu iz mrtvih, ali nesto mi i dalje ne da mira.

elem, kao sto clusterchord rece line in ulaz "ocekuje" signal jacine -10dBu, a to je oko 245mV RMS, zar ne (ako je referentni signal 0dBu = 775mV, kao sto jeste)?

sudeci po specifikacijama pasivnih dimarzio magneta koje sam nasao na netu, njhov izlaz je 250mV. ne znam da li se tu misli na RMS ili na peak value, ali pretpostavljam da je u pitanju RMS. dakle, ispada da je signal iz gitare (i to pasivne) dovoljan za line-in ulaz u karticu?? da ne govorimo o aktivnim (kao sto je na primer EMG 81), magnetima kojima je RMS oko 1V, a peak 3V.

am i missing something? :shock: zbun!

[zvincic]

izvinjavam se sto ponovo potezem ovu temu iz mrtvih, ali nesto mi i dalje ne da mira.

elem, kao sto clusterchord rece line in ulaz "ocekuje" signal jacine -10dBu, a to je oko 245mV RMS, zar ne (ako je referentni signal 0dBu = 775mV, kao sto jeste)?


-10 dBu je consumer level.

+4 "ocekuje" oko 2 V rms ako me sjecanje ne vara.


sudeci po specifikacijama pasivnih dimarzio magneta koje sam nasao na netu, njhov izlaz je 250mV. ne znam da li se tu misli na RMS ili na peak value, ali pretpostavljam da je u pitanju RMS. dakle, ispada da je signal iz gitare (i to pasivne) dovoljan za line-in ulaz u karticu?? da ne govorimo o aktivnim (kao sto je na primer EMG 81), magnetima kojima je RMS oko 1V, a peak 3V.

am i missing something? :shock: zbun!

yes you are.

line ulaz ocekuje signal niske impedancije (tipicno 10 Kohm) a gitarski pickup vani daje signal visoke impedancije (tipicno 1 Mohm) ;)

[andreja]

-10 dBu je consumer level.
pa, dobro.. ja sam consumer. ;)

+4 "ocekuje" oko 2 V rms ako me sjecanje ne vara.
+4dBu=20log(x/0.775)
kalkulator kaze sledece: x = 1.228V (RMS)

line ulaz ocekuje signal niske impedancije (tipicno 10 Kohm) a gitarski pickup vani daje signal visoke impedancije (tipicno 1 Mohm)

ok. to sam shvatio, ali da li to znaci da bi izmedju gitare i line-in ulaza bilo dovoljno staviti razdvojni stepen pojacanja 0dB (Vout/Vin=1), visoke ulazne, a niske izlazne impedanse, i to bi bilo sve, posto se nivoi napona slazu?

sudeci po nivoima napona, ispada da je u slucaju consumer opreme dovoljno samo staviti DI BOX izmedju gitare i kompa, dakle bez pretPOJACALA? tako ispada zbog onog -10dBu i RMS-a mojih magneta. cak ispada da bi trebalo i da oslabim signal iz gitare ako imam aktivne magnete, zar ne? :)

ako neko zna neki link ka strancii gde je objasnjeno ovo u vezi raznih ulaznih/izlaznih nivoa napona i impedansa (mic, line, i ostalo), bio bih vam zahvalan. narocito ako ima neka tabela tih vrednosti, to bi bilo jako korisno (a i da prestanem da vas gusim pitanjima). :)

i jos jedno pitanje (neumoran sam :)). kad se kaze "impedansa/impedancija" da li se misli na cisto pasivnu otpornost (rezistansu R) ili se meri impedansa kao kompleksna vrednost Z(s), i ako je tako, pri kojoj frekvenci se to meri? mozda 1kHz? gledajuci sheme za ulaze mnogih uredjaja, videh da signal prvo naidje na kondenzator (uglavnom zato da ne bi "prosla" DC komponenta), te stoga nema govora o prostoj rezistansi... opet zbun. :)


pozdrav!


p.s. dosta dobar tekst u vezi decibela i konverzije u napon, snagu, odnos ili sta vec se nalazi ovde:
strana 1: http://emusician.com/tutorials/emusic_decibels_demystified_part_2/
strana 2: http://emusician.com/tutorials/emusic_decibels_demystified_part/

[zvincic]

ok. to sam shvatio, ali da li to znaci da bi izmedju gitare i line-in ulaza bilo dovoljno staviti razdvojni stepen pojacanja 0dB (Vout/Vin=1), visoke ulazne, a niske izlazne impedanse, i to bi bilo sve, posto se nivoi napona slazu?


ako pod razdvojni stepen podrazumjevas trafo, onda da :)


i jos jedno pitanje (neumoran sam :)). kad se kaze "impedansa/impedancija" da li se misli na cisto pasivnu otpornost (rezistansu R) ili se meri impedansa kao kompleksna vrednost Z(s),


impedancija je uvijek unutarnji+vanjski otpor, dakle Z.


i ako je tako, pri kojoj frekvenci se to meri? mozda 1kHz?


e, to i mene zanima...mislim da nema standarda


gledajuci sheme za ulaze mnogih uredjaja, videh da signal prvo naidje na kondenzator (uglavnom zato da ne bi "prosla" DC komponenta), te stoga nema govora o prostoj rezistansi... opet zbun. :)


zbunj x2

[andreja]

e, to i mene zanima...mislim da nema standarda
nekako mi logicno deluje da se sve to meri na 1kHz, buduci da sam negde naleteo na zanimljiv podatak da neke firme mere "sinusnu" snagu svojih pojacala pomocu signala od 1kHz sin wave, dok ove skuplje firme, koje drze do sebe, snagu mere pomocu belog suma (ili pink, zaboravio sam koji od ta dva ima equal power distribution) pa ispada da je pojacalo harman-kadron od 50W jace od neke aiwa-e od 100W. :) eto, mala digresija...

ako pod razdvojni stepen podrazumjevas trafo, onda da
u svakom slucaju, pod "razdvojnim stepenom" mislim na nesto sto prenosi napon sa ulaza na izlaz (pojacanje blizu 1), a ima veliku ulaznu, a malu izlaznu otpornost. moze da se napravi pomocu trafoa, a moze i drugacije (samo sto mi onda treba baterija). u svakom slucaju, ono sto je ovde interesantno, to je da signal ne mora da se pojacava za -10dB input (ispada tako zbog prethodno dobijenih vrednosti napona), sto nije tako beskoristan podatak kao sto se to moze na prvi pogled ciniti. ;)

btw, nisam bio lenj :), pa sam izmerio ulaznu otpornost (rezistansu) moje gitare i unimer kaze da je taj otpor 11.7kOhma (DiMarzio magneti). nazalost imam neki jeftijii unimer koji meri do 750A AC struje, pa ne mogu da izmerim RMS malog napona reda mV koji daju magneti. :(



pozdrav,
andreja

p.s. ako je:
Z(s) = R + jX
...da li je unutrasnji otpor R, a vanjski X, ili se pod tim terminima misli na nesto drugo?

[zvincic]

btw, nisam bio lenj :), pa sam izmerio ulaznu otpornost (rezistansu) moje gitare i unimer kaze da je taj otpor 11.7kOhma (DiMarzio magneti). nazalost imam neki jeftijii unimer koji meri do 750A AC struje, pa ne mogu da izmerim RMS malog napona reda mV koji daju magneti. :(


koji su pickupovi u pitanju?

imas na dimarzio stranici podatke o RMS-u koji daju na izlazu.



p.s. ako je:
Z(s) = R + jX
...da li je unutrasnji otpor R, a vanjski X, ili se pod tim terminima misli na nesto drugo?

morao bih se konzultirati sa knjigom, pravo da ti kazem :)
al u 2 ujutro mi ne pada na pamet :lol:

[andreja]

koji su pickupovi u pitanju?
air norton i steve's special na ibanezu JPM100B.

imas na dimarzio stranici podatke o RMS-u koji daju na izlazu.
glupi flash. ;) :) :)

[boggy]

Zdravo zvincic,



-10 dBu je consumer level.


Nije, consumer level je -10dBV odnosno -7.781512501dBu.
Razlika nije beznacajna, ili sam ja cepidlaka (verovatno je i jedno i drugo)
imate konvertor ovde (http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm).

Imajte u vidu da definicije nisu iste, kao ni uslovi pod kojima se mere.

....

line ulaz ocekuje signal niske impedancije (tipicno 10 Kohm) a gitarski pickup vani daje signal visoke impedancije (tipicno 1 Mohm) ;)

... i pri tom ono sto se desi gitarskom pickupu, kada ga zakacite na mic in, ili jos gore na line in, je da mu feromagnetsko jezgro "zaklipuje" zbog preopterecenja (povuce se prevelika struja)... no, to mozda neko voli.

pozdrav

Bogi

[boggy]

....
ok. to sam shvatio, ali da li to znaci da bi izmedju gitare i line-in ulaza bilo dovoljno staviti razdvojni stepen pojacanja 0dB (Vout/Vin=1), visoke ulazne, a niske izlazne impedanse, i to bi bilo sve, posto se nivoi napona slazu?


U sustini, mislim da el. gitara nema problema sa izlaznim nivoom, jedini je problem sto je strujno "slabacak"...
To znaci da ga mozes napraviti sa jednim pojacavacem sa visokom ulaznom impedansom (100k-1M) i pojacanjem 0dB, i to ce ti pristojno raditi.
Drugi problem koji se postavlja pred DI box je i rasprezanje uzemljenja, koje se moze uraditi samo transformatorom... seti se da je el. gitara nebalansirana i da se njen common mode noise&hum neunistiv. To je verovatno razlog (ja to ne znam, nije mi to posao) sto se elektricne gitare snimaju mikrofonom sa pojacala za gitaru... ne bih da pricam kako sam izgledao kada sam to (ja, neznalica) prvi put video/shvatio.
Znaci za rasprezanje uzemljenja... koristi se transformator ili gitarsko pojacalo i mikrofon (transformatorska vs. akusticka sprega... ima logike)
Kada sam, ja pacenik, poceo da brbljam gitaristi da eto moze to jednostavno da "balansira" i da onda nece da mu "zuji"... da je pogled mogao da ubija, ne bih vam sada mogao da napisem ovo...



....

ako neko zna neki link ka strancii gde je objasnjeno ovo u vezi raznih ulaznih/izlaznih nivoa napona i impedansa (mic, line, i ostalo), bio bih vam zahvalan. narocito ako ima neka tabela tih vrednosti, to bi bilo jako korisno (a i da prestanem da vas gusim pitanjima). :)


EEEE!!!!... i ja bi da imam tako nesto... NEMA!
Nisu se JOS dogovorili... gledaj slicne sprave i citaj specifikacije, svi se razlikuju... izaberi po svom ukusu... kao sto su i oni.
Nastavi slobodno da pitas, drzi se teme diskusije, a ako izlazis iz teme startuj novi thread....



i jos jedno pitanje (neumoran sam :)).


Samo napred...


kad se kaze "impedansa/impedancija" da li se misli na cisto pasivnu otpornost (rezistansu R) ili se meri impedansa kao kompleksna vrednost Z(s), i ako je tako, pri kojoj frekvenci se to meri? mozda 1kHz? gledajuci sheme za ulaze mnogih uredjaja, videh da signal prvo naidje na kondenzator (uglavnom zato da ne bi "prosla" DC komponenta), te stoga nema govora o prostoj rezistansi... opet zbun. :)



Kompleksna vrednost, posto samo nju "vidi" gitara, a ne onu gde je reaktivni deo zanemaren... ako hoces da drzis stvari pod kontrolom, kakvom takvom.
Inace ako hoces da ne farbas zvuk, onda drzi impedansu pretezno rezistivnu u sto vecem opsegu frekvencija od interesa...


1kHz?
Pa ni tu nisu jednoglasni jer bi onda svi morali da budu isti...
Najbolje je da se postavis u situaciju el. gitare, i bice ti jasnije.

elem impedansa vazi za "opseg frekvencija od interesa za odredjenu namenu" (pod navodnicima je nenapadiva inzenjerska diplomatska konstrukcija), i tu treba da bude ravna... doduse ni jedno ni drugo neces naci na trzistu da je idealno... nego samo sarenis... to dosta utice na farbanje zvuka gitare i to je cak i jasno zasto...

Recimo ako ti je impedansa 100K na 1kHz, a recimo 10K na nekom drugom opsegu, u kome ima jos uvek zvuka sa gitare, i nastavlja da pada, sta si dobio? Frekventno zavisni izoblicivac zvuka gitare sa faznim pomakom za sve pare... ok? Eto nove "boje" zvuka gitare. Malo ugnjavis magnet, malo stedis na delovima, nekoj zvezdi se to mnogo dopadne, namlati pare, postane prepoznatljiva... i eto XYZ brand-a i Award Winning Technology blebetanja.

Inace 1kHz je izgleda nepisano pravilo, jer se nekako uvek oprema napravi tako da barem 1kHz odsvira kako treba... uvek se 1kHz moze "naci" negde u studiju.... jedino su neki ljudi alergicni na njega.


pozdrav

Bogi

[boggy]

Zdravo Andreja,


Evo najjednostavnijeg primera kako bi to trebalo da izgleda.
S obzirom da mi se cini da ti imas consumer audio card, i da
imas professional electric guitar, koji inace sa elektricne tacke
gledista imaju consumer/unbalanced ulaze/ izlaze istog tipa... onda
se previse zapetljavas u nivoe, posto nista od onoga sto imas
ne prati zasigurno neke standarde... gitara zato sto bas i nema
nekih standarda, a kartica zato sto proizvodjaca moze da ne zanima
standard.
Na kartici koristi linijski ulaz. Izbegavaj mikrofonski koji je preosetljiv.



Sema nije proverena, i nikakve ti garancije ne dajem, iz glave sam
je nacrtao vise zbog ilustracije...
Napajanje je baterijsko i izbegavaj bilo koje drugo, posto je vazno
da ovakav "DI box" "pliva", bez uzemljenja.
Uzemljavas samo kroz kabl na konektoru na kartici. Unutar di box-a
povezi sva uzemljenja (COLD) u istu tacku..
Ovo je toliko jednostavno da cak moze i zicana forma da se napravi
nikakva ploca ne treba... samo lemilica. Ako ne znas, nadji nekog
ko zna.
Kutija moze bilo koja, od kartonske od patika, pa do kutije za sapun.
Sto se tice zvuka, mislim da ces "cuti" samo gitaru i svoju karticu.
"di-box" ce najmanje "svirati" posto je cip prilicno cenjen kao prijatan.


pozdrav

Bogi


Prilazem sliku...

[andreja]

boggy,
veliko ti hvala za ovu shemu i za prethodni odgovor! trenutno sam u opasnoj guzvi, sutra imam ispit (nije elektronika :) ), pa cu u ponedeljak odgovoriti opsirno na sve ovo i postaviti jos par potpitanja. zapravo, ja sam nesto slicno iskombinovao (i drago mi je da moja shema lici na ovu, to znaci da sam koliko-toliko "pogodio" sustinu), ali usled moje nepaznje i neiskustva sprava nije proradila onako kako sam ja zamislio... dok je sve bilo jednostavno - radilo je, a onda sam poceo da dodajem razne stvari (led-ovi kao detektor clipovanja, lo-Z/hi-Z output, pa trista cuda) i zagrizao vise nego sto sam mogao da progutam, ali ispricacu vec celu "anegdotu". bice mi zadovoljstvo da napisem sledeci post! :)

ja bih sad najradije zagrejao lemilicu umesto da bubacim za sutra, ali avaj! :(

pozdrav i sve najbolje,
andreja

[boggy]

boggy,
veliko ti hvala za ovu shemu i za prethodni odgovor! trenutno sam u opasnoj guzvi, sutra imam ispit (nije elektronika :) ), pa cu u ponedeljak odgovoriti opsirno na sve ovo i postaviti jos par potpitanja. zapravo, ja sam nesto slicno iskombinovao (i drago mi je da moja shema lici na ovu, to znaci da sam koliko-toliko "pogodio" sustinu), ali usled moje nepaznje i neiskustva sprava nije proradila onako kako sam ja zamislio... dok je sve bilo jednostavno - radilo je, a onda sam poceo da dodajem razne stvari (led-ovi kao detektor clipovanja, lo-Z/hi-Z output, pa trista cuda) i zagrizao vise nego sto sam mogao da progutam, ali ispricacu vec celu "anegdotu". bice mi zadovoljstvo da napisem sledeci post! :)


Batali komplikacije, napravi spravu da radi i sviraj gitaru... sto je i cilj...
ostavi ledaru kroz 10k na bateriju da znas da ti je spravica ukljucena, i to je sve...



Ako te vec svrbe prsti...
Signal/Clip indikator sa jednom LED mozes da napravis od preostalog OP-a samo ga vezi kao komparator sa histerezisom, i stavi mu na ulaz integrator oko 1s (RC, low pass) preko diode. Uzmi sto veci otpornik za R (u RC) da bi izbegao uticaj diode na zvuk...
Poigraj se malo sa referentnim nivoom, i definisi histerezis...

Inace kada pravis spravu za sebe, pravi svaki put posebnu spravu, na kraju ti pare pojedu preklopnici i dobijas vise suma i moze da zaosciluje... ne isplati se.

Ako ti treba i HiZ i LoZ input, onda napravi dve sprave...

Inace HiZ output mi nije sasvim jasan. Kome to treba?

Za testiranja u loopback koristi rmaa (http://audio.rightmark.org/index_new.shtml)

Takodje, ne modifikuj nista ako nesto generalno dobro radi, pravi uvek novu spravu... i uci se da koristis A/B test.

Predlazem ti da prvo napravis A/B switch box.



ja bih sad najradije zagrejao lemilicu umesto da bubacim za sutra, ali avaj! :(

pozdrav i sve najbolje,
andreja

Spremaj ispit, to je mnoooogo pametnije, i srecno ti bilo sutra!
Javi sta si uradio.

pozdrav

Bogi

[andreja]

uh!
napisao sam stvarno veliki tekst o tome kako sam pravio di-box, ali je taj tekst stvarno preveliki. ovo je skracena verzija. :)

dakle, di-box. prvo sam na netu nasao neke sheme, ali ni jedna mi se nije u potpunosti svidela. vise sam ih iskoristio da steknem neku okvirnu ideju o tome i da potvrdim sovju prvobitnu zamisao o opampu u nps. i tako sam poceo da crtam sheme na papiru. pozeleo sam da imam i neki program za crtanje shema jer bi tako cela stvar isla brze i lakse. nasao sam programa i poceo...
kako je moj dizajn odmicao, tako su mi na pamet padale nove ideje, a posto je moja tasnina bila veca od moje vestine :) , ja sam se upustio u pravljenje (skoro) svega toga. problem je bio sto sam svaki put kad bih hteo da dodam nesto ili da ugradim neku novu mogucnost morao da odlemim makar 2-3 dela sa stare "verzije" jer fali ovo, fali ono, a nisam imao volje da stalno idem u radio klub po komponenete.
u celoj toj prici najvise vremena (i zivaca) su mi oduzeli programi za crtanje shema, simulaciju kola i stapmanje PCB-a. morao sam da isprobam ko zna koliko progama i da ih NAUCIM (sto uopste nije naivna stvar), da bi tek onda shvatio da li je program upotrebljiv (meni) ili nije. i tako sam vise vremena proveo drzecu ruci misa nego lemilicu.
dodavanje svakog novog feature-a zahtevalo je redizajniranje ploce u manjoj ili vecoj meri, i to sam znao, pa sam uredjaj pravio modularno. jedan deo (posebna plocica) je izmedju ostalog sadrzavala i stabilizator napona LM317 i trimer kojim sam mogao da menjam VCC, jer sam mislio da mi nije dovoljno 9v od baterije i da bi bilo zgodno bilo da uredjaj moze da radi i na 9 i na 12v, a opet sam hteo stabilisan napon. to sam napravio i sa tim nije bilo problema.
kao sto rekoh, poceo sam da se zanosim idejom da unesem i neko pojacanje, sto nije problem posto opamp u nps prosto "moli" da mu se doda potenciometar u granu sa povratnom spregom. :) motiv ovoga je bio taj sto sam hteo da tako pojacanim signalom pobudim pojacalo, i zato mi je bilo potrebno makar tih 12V, odnosno +-6V u pozitivnoj/negativnoj poluperiodi. ono sto nisam shvatio je to da je trebalo da napravim obican "di-box" koji radi, a zatim da (pokusam) da napravim poseban uredjaj - pretpojacavac.
zatim mi je palo na pamet i da dodam detektor klipovanja, ali tu se u startu javio jedan problem. iz iskustva znam, zato sto sam snimao gitaru i bas gitaru, da signal nije uvek simetrican. narocito je bas sklon tome da mu jedna poluperioda bude veca od druge (verovatno zato sto zica nije bas centrirana iznad magneta). dakle, trebalo bi detektovati klip i u jednoj i u drugoj poluperiodi. ideja sa komparatoram se i meni ucinila odlicnom, ali nisam hteo jos dva opampa (za svaku poluperiodu) jer sam se uzasavao tolikog lemnjenja a nisam bio siguran da ce to biti konacna verzija. ideja sa ispravljacem se ispostavila jos komplikovanijom, pa sam sklepao i proracunao nesto sto bi moglo da proradi, a nije sadrzavalo opamp.
treba da ponovim i to da svaki put kad bih hteo da nesto dodam ili izmenim ja sam naravno pravio novu plocicu, ali sam retko imao dovoljno komponenti, pa sam morao da skidam sa prethodih "verzija". daleko je radio klub, a meni je bilo tesko da svaki cas idem i da kupujem komponenete... na kraju je bilo "skuplja dara nego mera" sto kazu... :banghead:

imao bih jos svasta da napisem na ovu temu, stavise, napisao sam OGROMAN tekst gde sam opisao sve probleme sa kojima sam se sreo, i koji nisam postovao jer ima stvarno dosta. ipak, jos jedna stvar je "bitna". u vreme kad sam pravio taj uredjaj (cela prica je trajala jedno 7 dana) bio sam potpuno zaludjen i opsednut svojim "projektom". ustajao sam ujutru i odmah sedao za sto da radim i ostajao sam do 3:00am kad vise nisam mogao da izdrzim umor. naravno, u vise navrata sam sanjao sheme, pcb-ove, funkcije prenosa i sve ostalo sto ide uz to. secam se kad sam izasao sa devojkom u bioskop i mada su moje oci "gledale" film, misli su mi bile na totalno drugom koloseku. tada mi je palo na pamet da na izlaz mog uredjaja stavim optokapler i tako glavnaski razdvojim ulaz i izalz, sto bi bilo fenomenalno iz vise razloga, da ne davim sad. :) na svu srecu, nisam bio toliko lud da se upustim u realizaciju toga, vec sam tu ideju ostavio "za kasnije".

elem, to "kasnije" nikad nije doslo. u medjuvremenu se priblizio ispitni rok i jos neke obaveze, tako da sve to sad stoji rastavljeno na plocice i ceka. da sam ostavio prvu verziju, neopterecenu mojim "umotvorinama", danas bih imao jednostavan i _funkcionalan_ di-box. ali eto, precenio sam sebe i zagrizao vise nego sto je trebalo. ipak, nije mi zao sto sam tako radio, jer sam naucio mnogo stvari, savladao nekoliko programa za ove namene, stekao razna iskustava, i ako nista drugo, bar sam se toliko izvestio sa rucnom busilicom i tankim burgijama za pertinaks da mi je uslo u prste, a nisam slomio ni jednu burgiju. :)

pozdrav,
andreja

[boggy]

uh!
napisao sam stvarno veliki tekst o tome kako sam pravio di-box, ali je taj tekst stvarno preveliki. ovo je skracena verzija. :)


Spremices taj tekst, procitacemo ga svi ovde, neko ce ti objasniti kako da ga uploadujes, pa kada ga izlektorisemo spusticemo ga u Tutorijale. Slazes se? Ne zaboravi da se potpises :)


dakle, di-box. prvo sam na netu nasao neke sheme, ali ni jedna mi se nije u potpunosti svidela. vise sam ih iskoristio da steknem neku okvirnu ideju o tome i da potvrdim sovju prvobitnu zamisao o opampu u nps. i tako sam poceo da crtam sheme na papiru. pozeleo sam da imam i neki program za crtanje shema jer bi tako cela stvar isla brze i lakse. nasao sam programa i poceo...


Ok.

kako je moj dizajn odmicao, tako su mi na pamet padale nove ideje, a posto je moja tasnina bila veca od moje vestine :) , ja sam se upustio u pravljenje (skoro) svega toga. problem je bio sto sam svaki put kad bih hteo da dodam nesto ili da ugradim neku novu mogucnost morao da odlemim makar 2-3 dela sa stare "verzije" jer fali ovo, fali ono, a nisam imao volje da stalno idem u radio klub po komponenete.

Ok. Svi upadamo u te zamke, i razlika izmedju dobrih i losih nije u znanju nego u sposobnosti da kontrolises samog sebe... vremenom ces videti.

u celoj toj prici najvise vremena (i zivaca) su mi oduzeli programi za crtanje shema, simulaciju kola i stapmanje PCB-a. morao sam da isprobam ko zna koliko progama i da ih NAUCIM (sto uopste nije naivna stvar), da bi tek onda shvatio da li je program upotrebljiv (meni) ili nije. i tako sam vise vremena proveo drzecu ruci misa nego lemilicu.

Ja sam razbio dva misa o patos... secas se? I ne pada mi na pamet da menjam program...

dodavanje svakog novog feature-a zahtevalo je redizajniranje ploce u manjoj ili vecoj meri, i to sam znao, pa sam uredjaj pravio modularno. jedan deo (posebna plocica) je izmedju ostalog sadrzavala i stabilizator napona LM317 i trimer kojim sam mogao da menjam VCC, jer sam mislio da mi nije dovoljno 9v od baterije i da bi bilo zgodno bilo da uredjaj moze da radi i na 9 i na 12v, a opet sam hteo stabilisan napon. to sam napravio i sa tim nije bilo problema.

Drzi se baterije, napraviti dobro napajanje za opremu koju clanovi ovog foruma koriste, nije trivijalna niti jeftina stvar... pogotovo zato sto se CUJE.

kao sto rekoh, poceo sam da se zanosim idejom da unesem i neko pojacanje, sto nije problem posto opamp u nps prosto "moli" da mu se doda potenciometar u granu sa povratnom spregom. :) motiv ovoga je bio taj sto sam hteo da tako pojacanim signalom pobudim pojacalo, i zato mi je bilo potrebno makar tih 12V, odnosno +-6V u pozitivnoj/negativnoj poluperiodi. ono sto nisam shvatio je to da je trebalo da napravim obican "di-box" koji radi, a zatim da (pokusam) da napravim poseban uredjaj - pretpojacavac.
zatim mi je palo na pamet i da dodam detektor klipovanja, ali tu se u startu javio jedan problem.


Pokusaj da razbijes svoju koncepciju na manje, zatim resavaj jednu po jednu, jedino ne rasturaj ono sto ti radi jer neces imati nista sto ce ti popraviti raspolozenje kada ti nesto ne radi... a to je cesce i masovnije nego nesto drugo... kako su ljudi srecni kada im nesto proradi...


iz iskustva znam, zato sto sam snimao gitaru i bas gitaru, da signal nije uvek simetrican. narocito je bas sklon tome da mu jedna poluperioda bude veca od druge (verovatno zato sto zica nije bas centrirana iznad magneta). dakle,

Ne budi siguran, magneti se mogu praviti od kompozicije vise magnetnih materijala, seti se da se magneti razlikuju po tome kako zvuce...


trebalo bi detektovati klip i u jednoj i u drugoj poluperiodi. ideja sa komparatoram se i meni ucinila odlicnom, ali nisam hteo jos dva opampa (za svaku poluperiodu) jer sam se uzasavao tolikog lemnjenja a nisam bio siguran da ce to biti konacna verzija. ideja sa ispravljacem se ispostavila jos komplikovanijom, pa sam sklepao i proracunao nesto sto bi moglo da proradi, a nije sadrzavalo opamp.

Ako je jedna poluperioda niza onda ce se klip desavati cesce na visoj... tako da to nije problem... Nemoj mesati projekte, radi prvo jedno pa drugo...
Sada ti klip detektor ne znaci nista, posto iz iskustva znam da ce clanovi ovog foruma dati mnoooogo vise od klip detektora u zamenu za neponovljiv zvuk... ili hoces da ih pitamo? :)

treba da ponovim i to da svaki put kad bih hteo da nesto dodam ili izmenim ja sam naravno pravio novu plocicu, ali sam retko imao dovoljno komponenti, pa sam morao da skidam sa prethodih "verzija". daleko je radio klub, a meni je bilo tesko da svaki cas idem i da kupujem komponenete... na kraju je bilo "skuplja dara nego mera" sto kazu... :banghead:


Upravo to... radi stvari, napravi ih da prorade, spakuj u kutiju i ne pipaj ako rade dobro... sviraj i vezbaj...


imao bih jos svasta da napisem na ovu temu, stavise, napisao sam OGROMAN tekst gde sam opisao sve probleme sa kojima sam se sreo, i koji nisam postovao jer ima stvarno dosta. ipak, jos jedna stvar je "bitna". u vreme kad sam pravio taj uredjaj (cela prica je trajala jedno 7 dana) bio sam potpuno zaludjen i opsednut svojim "projektom". ustajao sam ujutru i odmah sedao za sto da radim i ostajao sam do 3:00am kad vise nisam mogao da izdrzim umor. naravno, u vise navrata sam sanjao sheme, pcb-ove, funkcije prenosa i sve ostalo sto ide uz to. secam se kad sam izasao sa devojkom u bioskop i mada su moje oci "gledale" film, misli su mi bile na totalno drugom koloseku. tada mi je palo na pamet da na izlaz mog uredjaja stavim optokapler i tako glavnaski razdvojim ulaz i izalz, sto bi bilo fenomenalno iz vise razloga, da ne davim sad. :) na svu srecu, nisam bio toliko lud da se upustim u realizaciju toga, vec sam tu ideju ostavio "za kasnije".

Savet: Ispaliti to mozes iz sebe samo zavrsenom stvari... jako je tesko ostati normalan u ovom poslu i grabiti dalje ako nemas zavrsene projekte... i ako ne znas da zavrsis. Mnogi ne znaju.


elem, to "kasnije" nikad nije doslo. u medjuvremenu se priblizio ispitni rok i jos neke obaveze, tako da sve to sad stoji rastavljeno na plocice i ceka. da sam ostavio prvu verziju, neopterecenu mojim "umotvorinama", danas bih imao jednostavan i _funkcionalan_ di-box. ali eto, precenio sam sebe i zagrizao vise nego sto je trebalo. ipak, nije mi zao sto sam tako radio, jer sam naucio mnogo stvari, savladao nekoliko programa za ove namene, stekao razna iskustava, i ako nista drugo, bar sam se toliko izvestio sa rucnom busilicom i tankim burgijama za pertinaks da mi je uslo u prste, a nisam slomio ni jednu burgiju. :)

pozdrav,
andreja

Sledeci korak, zavrsi ovo sto sam ti predlozio, bez klip detektora, onaj preostali opamp iskoristi za jos jedan kanal da bi mogao da snimas 2 (dve) gitare istovremeno... i ne pipaj to vise... nosi ga okolo i hvali se kako dobro zvuci (samo prethodno proveri da li uopste zvuci dobro :banghead: )

Tek posto se izduvas onda pocni nesto drugo...

Pozdrav

bogi

[andreja]

Inace kada pravis spravu za sebe, pravi svaki put posebnu spravu, na kraju ti pare pojedu preklopnici i dobijas vise suma i moze da zaosciluje... ne isplati se.
ispadose ti "mehanicki" delovi prilicno skupi kad se sve sabere. te potenciometar 200 din, te kapica 50 (pomnoziti sa brojem potenciometara u spravi), pa prekidaci, pa ovo pa ono.. ali od svega mi je najteze bilo da dam pare za kutiju. zasto su tolike cene obicnih limenih kutija, to mi nije jasno? dodje mi da nadjem nekog limara i da mu kazem "majstore, trebaju mi obicne limene kutije x*y cm". cini mi se da bi mi naplatio minimum 5 puta manje nego u ovim radnjama. :banghead:
Spremices taj tekst, procitacemo ga svi ovde, neko ce ti objasniti kako da ga uploadujes, pa kada ga izlektorisemo spusticemo ga u Tutorijale. Slazes se? Ne zaboravi da se potpises
naravno da se slazem, samo bi bilo dobro da upozorim auditorijum na par stvari. tekst je pisan vise u nekom pripovedackom tonu (kao da sam pisao dnevnik ili tako nesto). to bi vise bio tutorijal "sta ne treba raditi, sta treba izbegavati i koje su najcesce greske", mada sadrzi i par korisnih informacija.

ipak, mozda bi bil dobro da to okacim cisto da ljudi imaju uvid u to koliko stvari koje na papiru jednostavno izgledaju mogu da se iskomplikuju i koliko tu ima stvari na koje treba obratiti paznju kad se zadje malo detaljnije u proces realizacije.
videcu da uradim html stranicu u mht formatu sa sve slikama pa cu okaciti fajl kad zavrsim...

Za testiranja u loopback koristi rmaa
ne znam sta je rmaa i ne znam kako se radi testiranje u loopbacku (mozda znam pod nekim drugim nazivom?), pa ako ti nije tesko da kazes par reci o tome.

Predlazem ti da prvo napravis A/B switch box.
evo, opet je pocelo.. :banghead: kad sam procitao ovu tvoju recenicu pomislio sam: "ok, dobra ideja, ali bilo bi lepo kad bih mogao istovremeno da saljem signal i a A i na B izlaz." :)

Ja sam razbio dva misa o patos... secas se? I ne pada mi na pamet da menjam program...
secam se da si pominjao sudbinu ta dva misa. :) i koji je to program na kraju? ja sam isprobao sve sto sam mogao da nadjem na internetu (i downloadujem preko dial up-a), pa me bas zanima sta si ti izabrao.

Drzi se baterije, napraviti dobro napajanje za opremu koju clanovi ovog foruma koriste, nije trivijalna niti jeftina stvar... pogotovo zato sto se CUJE.
kako da ne, naravno da se cuje. narocito je "lep" sum koji dodaje onaj kineski ispravljac od 400din za pijace. :) ali, ja sam razmisljao ovako: "ok, danas baterija, a sutra cu mozda praviti neko dobro napajanje, pa bi bilo lepo da ovu plocicu samo prikljucim na to i da to radi". taj moj di-box je imao i DC dzek i onaj kontakt sa dva metalna "dugmeta" za bateriju od 9v. ali, o tome u onom velikom tekstu. :)

Ne budi siguran, magneti se mogu praviti od kompozicije vise magnetnih materijala, seti se da se magneti razlikuju po tome kako zvuce...
nisam 100% siguran da je tako (samo pretpostavljam), ali ako je jezgro cilindricnog oblika i normalno na ravan "gitare", onda je to jedna od mogucnosti posto samo komponenta kretanja zice normalna na osu cilindricnog jezgra (paralelna sa "ravni gitare") ima uticaja na fluks i moze da inkuduje signal, ako se ja dobro secam OET-a i elektromagnetike. ako je amplituda te komponente kretanja zice 2a (+-a), i ako magnet ne stoji u "nuli" te ose (zica koja miruje je u nuli), onda mislim da ce na snimku jedna poluperioda biti jaca od druge. cudno u celoj prici je to sto sam na instrumentima koji nisu bas tako jeftini vidjao takav "ekscentricitet". mozda to tako treba, ne znam, ali verujem da (pored drugih stvari) ima uticaja na celu pricu oko detekcije klipa.

Ako je jedna poluperioda niza onda ce se klip desavati cesce na visoj... tako da to nije problem... Nemoj mesati projekte, radi prvo jedno pa drugo...
problem je sto moze lako da se desi da jedna poluperioda nikad ne klipuje, a da druga "zakucava" opamp u zasicenje. ako klip detektor "pazi" na samo jednu poluperiodu moze da se desi da zvuk klipuje a da se dioda ne pali. naravno, ispravljac je dobro resenje, samo je pitanje kako to realizovati.

Sada ti klip detektor ne znaci nista, posto iz iskustva znam da ce clanovi ovog foruma dati mnoooogo vise od klip detektora u zamenu za neponovljiv zvuk... ili hoces da ih pitamo?
nema potrebe da ih pitamo, pa i ja bih radije imao spravu sa dobrim zvukom i bez klip detektora nego obratno. :) klip detektor je nesumnjivo koristan, ali zna se sta je prioritet.

Savet: Ispaliti to mozes iz sebe samo zavrsenom stvari... jako je tesko ostati normalan u ovom poslu i grabiti dalje ako nemas zavrsene projekte... i ako ne znas da zavrsis. Mnogi ne znaju.
istina.

Sledeci korak, zavrsi ovo sto sam ti predlozio, bez klip detektora, onaj preostali opamp iskoristi za jos jedan kanal da bi mogao da snimas 2 (dve) gitare istovremeno... i ne pipaj to vise...
jel moze jedna lekcija iz elektronike, posto sad ne razumem nesto.. ako u jednom cipu imam 2 opampa, i ako hocu da snimam istovremeno dve gitare, kako to da izvedem bez treceg opampa koji bi sluzio kao sabirnica signala? ili si mislio da svaki kanal ima svoj poseban/nezavisan izlaz?
i jos jedno pitanje: u tvojoj prethodnoj poruci koja sadrzi shemu, cemu sluzi drugi opamp vezan na "masu" (in cold)?

pozdrav,
andreja

[boggy]

ispadose ti "mehanicki" delovi prilicno skupi kad se sve sabere. te potenciometar 200 din, te kapica 50 (pomnoziti sa brojem potenciometara u spravi), pa prekidaci, pa ovo pa ono.. ali od svega mi je najteze bilo da dam pare za kutiju. zasto su tolike cene obicnih limenih kutija, to mi nije jasno? dodje mi da nadjem nekog limara i da mu kazem "majstore, trebaju mi obicne limene kutije x*y cm". cini mi se da bi mi naplatio minimum 5 puta manje nego u ovim radnjama. :banghead:

Eeeeeeej... shinko... :) nisi znao da se sva elektronika na ovom svetu sastoji od srafova i limova? Kada gledas cenu to je najskuplje.

Izbaci pot iz igre... to je najlakse... nacicemo koliki ti gain treba i fiksirati ga da ne klipuje nikad... Pot ti unosi samo dodatan sum... a odlicni conductive plastic su preskupi za tvoj dzep... imas gain na gitari i ne treba ti pot na di-box... a ionako nece klipovati... obecavam... Imaj u vidu da je OPA2134 vrhunski operacioni i da ga je tesko ne pokvariti okolnim komponenatama... njemu je skoro sve okolo lose... samo zice i ono sto mora... Cak mislim da izbacimo i 100k ulazni otpornik... sumece! Ali videcemo... treba nekud da se ulazni kondenzator isprazni.... probaces i jedno i drugo.




naravno da se slazem, samo bi bilo dobro da upozorim auditorijum na par stvari. tekst je pisan vise u nekom pripovedackom tonu (kao da sam pisao dnevnik ili tako nesto). to bi vise bio tutorijal "sta ne treba raditi, sta treba izbegavati i koje su najcesce greske", mada sadrzi i par korisnih informacija.

Sredi ti taj tekst tako da se tebi svidja, pa postuj, nigde se oni ne zure...


ipak, mozda bi bil dobro da to okacim cisto da ljudi imaju uvid u to koliko stvari koje na papiru jednostavno izgledaju mogu da se iskomplikuju i koliko tu ima stvari na koje treba obratiti paznju kad se zadje malo detaljnije u proces realizacije.
videcu da uradim html stranicu u mht formatu sa sve slikama pa cu okaciti fajl kad zavrsim...

Ok, polako, ne zuri...


ne znam sta je rmaa i ne znam kako se radi testiranje u loopbacku (mozda znam pod nekim drugim nazivom?), pa ako ti nije tesko da kazes par reci o tome.

pogledaj ponovo thread i klikni na rec rmaa
ili evo ti i ovde link http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Imaju valjda neku dokumentaciju, procitaj pa ces videti... ako ti nije jasno posle toga pitaj.



evo, opet je pocelo.. :banghead: kad sam procitao ovu tvoju recenicu pomislio sam: "ok, dobra ideja, ali bilo bi lepo kad bih mogao istovremeno da saljem signal i a A i na B izlaz." :)

Da, vidim, zaboravi A/B.




secam se da si pominjao sudbinu ta dva misa. :) i koji je to program na kraju? ja sam isprobao sve sto sam mogao da nadjem na internetu (i downloadujem preko dial up-a), pa me bas zanima sta si ti izabrao.

Nisam ja birao, nego su mi kupili sta su hteli... a ti izaberi nesto besplatno ako nadjes i koristi ga ako ti radi... najbolji je program onaj koji ti najbolje odgovara... ne gubi vreme.




kako da ne, naravno da se cuje. narocito je "lep" sum koji dodaje onaj kineski ispravljac od 400din za pijace. :) ali, ja sam razmisljao ovako: "ok, danas baterija, a sutra cu mozda praviti neko dobro napajanje, pa bi bilo lepo da ovu plocicu samo prikljucim na to i da to radi". taj moj di-box je imao i DC dzek i onaj kontakt sa dva metalna "dugmeta" za bateriju od 9v. ali, o tome u onom velikom tekstu. :)


Moze se kineski srediti da ne sumi... ali necemo jos o tome... pravis DI-box.




nisam 100% siguran da je tako (samo pretpostavljam), ali ako je jezgro cilindricnog oblika i normalno na ravan "gitare", onda je to jedna od mogucnosti posto samo komponenta kretanja zice normalna na osu cilindricnog jezgra (paralelna sa "ravni gitare") ima uticaja na fluks i moze da inkuduje signal, ako se ja dobro secam OET-a i elektromagnetike. ako je amplituda te komponente kretanja zice 2a (+-a), i ako magnet ne stoji u "nuli" te ose (zica koja miruje je u nuli), onda mislim da ce na snimku jedna poluperioda biti jaca od druge. cudno u celoj prici je to sto sam na instrumentima koji nisu bas tako jeftini vidjao takav "ekscentricitet". mozda to tako treba, ne znam, ali verujem da (pored drugih stvari) ima uticaja na celu pricu oko detekcije klipa.


Samo sam nagadjao... magnetno polje je cudnovato...



problem je sto moze lako da se desi da jedna poluperioda nikad ne klipuje, a da druga "zakucava" opamp u zasicenje. ako klip detektor "pazi" na samo jednu poluperiodu moze da se desi da zvuk klipuje a da se dioda ne pali. naravno, ispravljac je dobro resenje, samo je pitanje kako to realizovati.


Batali sada klip indikator... zasta ce ti? Napravi vrhunski di-box kakav tesko mozes kupiti u radnji i uzivaj... led lampice cesto samo komplikuju i poskupljuju pricu....



nema potrebe da ih pitamo, pa i ja bih radije imao spravu sa dobrim zvukom i bez klip detektora nego obratno. :) klip detektor je nesumnjivo koristan, ali zna se sta je prioritet.

Ok. Kraj price... klip indikator prelazi u zaseban projekat sumnjive svrsishodnosti? Ok?




jel moze jedna lekcija iz elektronike, posto sad ne razumem nesto.. ako u jednom cipu imam 2 opampa, i ako hocu da snimam istovremeno dve gitare, kako to da izvedem bez treceg opampa koji bi sluzio kao sabirnica signala? ili si mislio da svaki kanal ima svoj poseban/nezavisan izlaz?

Gitara ti je mono, a ti imas stereo ulaz, znaci dva ulaza... snimas jednu u levi a drugu u desni... sumiras u kompjuteru... ne treba sada i MIXER da pravis... polako, bre.




i jos jedno pitanje: u tvojoj prethodnoj poruci koja sadrzi shemu, cemu sluzi drugi opamp vezan na "masu" (in cold)?


Tako se eventualno preostali OPAMP povezuje da bi bio "miran". Inace moze da pojaca eventualni sum ako ga pustis da pliva, i onda ce taj sum izuzetno pojacan da ti predje u onaj drugi putem linije za napajanje... Ovako ti njega vezes u op sa jedinicnim pojacanjem... i kazes mu evo sad ti pojacavaj lepo 0V pojacanjem 0dB....

Razmisljam o duploj bateriji... mozda bi to pojednostavilo dizajn, ali povecalo cenu baterija... da li je bolje ici sa +-9V... sta ti mislis?
Ima se veci dinamicki opseg i mozes izbeci potrebu za regulaciom gaina....

Mada nemas problema sa klipom... to je 200mV... nece to klipovati...

Ajd nadji pdf na internetu i procitaj specifikaciju opampa.... moze?


pozdrav

bogi

[andreja]

Eeeeeeej... shinko... nisi znao da se sva elektronika na ovom svetu sastoji od srafova i limova? Kada gledas cenu to je najskuplje.
znao sam da na kuciste ode dobar procenat para, a i ostala "dvozdjurija" me je solidno kostala. ako hocu bolje konektore, bolje potove i tako to, onda para nikad dosta. inace, posto sam pravio stalno iznova jedan te isti di box, potrosio sam jedno 3-4 reda onih konektor "letvica" (i muskih i zenskih) sto lice na cesalj. :)

Izbaci pot iz igre... to je najlakse... nacicemo koliki ti gain treba i fiksirati ga da ne klipuje nikad... Pot ti unosi samo dodatan sum... a odlicni conductive plastic su preskupi za tvoj dzep... imas gain na gitari i ne treba ti pot na di-box... a ionako nece klipovati... obecavam...
TACNO! to cu i da uradim.

Imaj u vidu da je OPA2134 vrhunski operacioni i da ga je tesko ne pokvariti okolnim komponenatama... njemu je skoro sve okolo lose... samo zice i ono sto mora... Cak mislim da izbacimo i 100k ulazni otpornik... sumece! Ali videcemo... treba nekud da se ulazni kondenzator isprazni.... probaces i jedno i drugo.
super. svidja mi se ideja o minimalnom broju komponenti i dobrom zvuku.

pogledaj ponovo thread i klikni na rec rmaa
ili evo ti i ovde link http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Imaju valjda neku dokumentaciju, procitaj pa ces videti... ako ti nije jasno posle toga pitaj.
nisam kliknuo na "rmaa" u prosloj poruci. :banghead:
dakle, video sam, to je test zvucne kartice, zar ne, a izgleda da se u loopback moze staviti i neki eksterni uredjaj, pa ce rmaa izmeriti i njegove karakteristike zajedno sa karakteristikama kartice? znaci li to da se rmaa moze upotrebiti za test eksternog uredjaja samo onda kad taj uredjaj deformise zvuk mnogo vise od same kartice ili ja negde gresim?

Moze se kineski srediti da ne sumi... ali necemo jos o tome... pravis DI-box.
moze? to je zanimljivo. jednog dana...

Batali sada klip indikator... zasta ce ti? Napravi vrhunski di-box kakav tesko mozes kupiti u radnji i uzivaj... led lampice cesto samo komplikuju i poskupljuju pricu....

Ok. Kraj price... klip indikator prelazi u zaseban projekat sumnjive svrsishodnosti? Ok?
dabome, sto jednostavnije to bolje, a i bolji ce biti zvuk.
jednog dana, mozda bude i neki digitalni VU metar ili nesto slicno, ali sada samo di box.

Tako se eventualno preostali OPAMP povezuje da bi bio "miran". Inace moze da pojaca eventualni sum ako ga pustis da pliva, i onda ce taj sum izuzetno pojacan da ti predje u onaj drugi putem linije za napajanje... Ovako ti njega vezes u op sa jedinicnim pojacanjem... i kazes mu evo sad ti pojacavaj lepo 0V pojacanjem 0dB....
ovo nisam znao, a prilicno korisna informacija.

Razmisljam o duploj bateriji... mozda bi to pojednostavilo dizajn, ali povecalo cenu baterija... da li je bolje ici sa +-9V... sta ti mislis?
Ima se veci dinamicki opseg i mozes izbeci potrebu za regulaciom gaina....
sto se tice moje gitare/magneta, to je u piku 1.5V (ili tako nesto, u svakom slucaju ne prelazi 2V), a gitare sa aktivnim magnetima EMG daju u piku 3.5V, tako da mislim da je opseg od +-4.5V sasvim dovoljan za ovu primenu i da smo u njemu bezbedni kad je klipovanje u pitanju.
medjutim, mislim da su dve baterije odlicna ideja za neki drugi uredjaj koji bi pojacavao signal. ne znam koliko se napajanje moze resiti na neki drugi nacin a da mu cena bude normalna, tako da opciju sa dve baterije ne treba odbaciti. jos ako se potrosnja svede na neki minimum, mislim da se isplati varijanta sa dve baterije.

Ajd nadji pdf na internetu i procitaj specifikaciju opampa.... moze?
skinuo sam pdf, a potrazio sam i kritike na netu. definitino je bolji od 072 kojeg sam ja stavio u di box.
sad sam pogledao katalog radio kluba i tamo definitivno nemaju OPA2134, cak ni OPA134. ali, mozda postoji neka zamena od drugog priozvodjaca koja se moze kupiti kod nas?

veliko hvala i pozdrav,
andreja


p.s. e da, u jednoj od raniji poruka pomenuo si:
Takodje, ne modifikuj nista ako nesto generalno dobro radi, pravi uvek novu spravu... i uci se da koristis A/B test.
moje pitanje je: sta je to A/B test?

[boggy]

Zdravo andreja,

sada moram da zurim pa cu ti odgovoriti na ovo sve nocas, a dotle...


moje pitanje je: sta je to A/B test?

posto moj posao nije slusanje i donosenje odluka na osnovu subjektivnih utisaka, mislim da je bolje da ti o A/B testu kaze neko ko to koristi kada je u dilemi... recimo, dvuckovic , da li si raspolozen da objasnis andriji sta je A/B test? Kad budes imao vremena...

pozdrav

bogi

[andreja]

@Boskovic
hvala na objasnjenju!

@boggy
evo jedne varijante di box-a bez iakakvih "mudrolija". iskombinovao sam tvoju ideju sa 2134 i nesto ono sto sam pravio... siguran sam da neki delovi treba da se izbace ili dodaju. :) u svakom slucaju, zanima me sta mislis.

pozdrav,
andreja

[boggy]

znao sam da na kuciste ode dobar procenat para, a i ostala "dvozdjurija" me je solidno kostala. ako hocu bolje konektore, bolje potove i tako to, onda para nikad dosta. inace, posto sam pravio stalno iznova jedan te isti di box, potrosio sam jedno 3-4 reda onih konektor "letvica" (i muskih i zenskih) sto lice na cesalj. :)


Ok, potrosni materijal.



nisam kliknuo na "rmaa" u prosloj poruci. :banghead:
dakle, video sam, to je test zvucne kartice, zar ne, a izgleda da se u loopback moze staviti i neki eksterni uredjaj, pa ce rmaa izmeriti i njegove karakteristike zajedno sa karakteristikama kartice? znaci li to da se rmaa moze upotrebiti za test eksternog uredjaja samo onda kad taj uredjaj deformise zvuk mnogo vise od same kartice ili ja negde gresim?



Ne bas, to se izrazava u decibelima, tako da se dve podjednako lose sprave prikazu kao nesto losije od jedne... vrlo grubo govoreci... vise da steknes subjektivni osecaj.

RMAA je dobar zato sto je besplatan, i standardno ga koriste za testiranje audio kartica svih vrsta. Jednostavno se koristi.... malo teze podesava...




dabome, sto jednostavnije to bolje, a i bolji ce biti zvuk.
jednog dana, mozda bude i neki digitalni VU metar ili nesto slicno, ali sada samo di box.

Samo DI box... odlican digitalni "VU" metar je skupa naprava... ako zelis da bude precizan...


sto se tice moje gitare/magneta, to je u piku 1.5V (ili tako nesto, u svakom slucaju ne prelazi 2V), a gitare sa aktivnim magnetima EMG daju u piku 3.5V, tako da mislim da je opseg od +-4.5V sasvim dovoljan za ovu primenu i da smo u njemu bezbedni kad je klipovanje u pitanju.
medjutim, mislim da su dve baterije odlicna ideja za neki drugi uredjaj koji bi pojacavao signal. ne znam koliko se napajanje moze resiti na neki drugi nacin a da mu cena bude normalna, tako da opciju sa dve baterije ne treba odbaciti. jos ako se potrosnja svede na neki minimum, mislim da se isplati varijanta sa dve baterije.



Nazalost, mislim da nije dovoljna samo jedna baterija, proveri koliki je maksimalni izlazni napon u zavisnosti od napona napajanja... mislim da je na granici... barem pola moras ostaviti za headroom... da ne nateras izlazne tranzistore u opampu da ti pri NOMINALNOM naponu ikada uspeju da se priblize clip-point-u.
S druge strane mislim da ti je to prevelik napon za ulaz u audio karticu... tako da treba videti kako stoji stvar sa te strane....
Ako treba da se atenuira na ulazu signal onda mozda cak bude i dovoljna jedna baterija...

Vidis da postoje vise kriterijuma... koji moraju biti apsolutno zadovoljeni, napravi tabelu i pogledaj kako stvari stoje.




skinuo sam pdf, a potrazio sam i kritike na netu. definitino je bolji od 072 kojeg sam ja stavio u di box.


TL072 je pristojan i jeftin opamp... ali nije za ovu namenu... ono sto je najbolje... mozes ga mirne duse koristiti zato sto je dupli isto kao ovaj sto ti pricam... sve mozes da zavrsis s njim... pa posle da promenis opamp... tada ces da CUJES razliku.


sad sam pogledao katalog radio kluba i tamo definitivno nemaju OPA2134, cak ni OPA134. ali, mozda postoji neka zamena od drugog priozvodjaca koja se moze kupiti kod nas?



Ne, zamena ne postoji, postoje slicni njemu od drugih proizvodjaca, ovaj je proveren i ljudima se svidja kako zvuci. Treba da bude sa JFET tranzistorima na ulazu da bi imao izuzetno visoku impedansu, zbog gitare. Ima pristojno mali sum (za FET opamp) i veoma mala izoblicenja...
Drugim recima, OPA2134 je najbolji za ovu namenu, a da nije preterano skup, sve ostalo je skuplje od njega (ali ne toliko bolje)

Pogledaj na drugim mestima osim radio-kluba.


pozdrav

bogi

[boggy]

....
@boggy
evo jedne varijante di box-a bez iakakvih "mudrolija". iskombinovao sam tvoju ideju sa 2134 i nesto ono sto sam pravio... siguran sam da neki delovi treba da se izbace ili dodaju. :) u svakom slucaju, zanima me sta mislis.

pozdrav,
andreja

Naponski razdelnik R1/R2 mozes da ostavis, moze zatrebati.

R3 ostavi, za sad, i probaj sa njim i bez njega... moze napraviti previse suma, ima smisla kod bipolarnih opampova za polarizaciju diferencijalnog stepena... ovde nisam siguran...

R4 razdeli u dva, i napravi atenuator na ulazu, da bi mogao da smanjis ulazni napon iz gitare.

C1 mi se cini premali... proveri kolika je donja granicna ucestanost.
Tu ne sme da se stavlja keramicki kondenzator... mora neki sa plasticnim dielektrikom... izbegavaj elektrolite i keramicke kondenzatore u tzv audio signal-path.

"spusti" jos jedan 1M otpornik prema masi sa + ulaza operacionog, moze zatrebati...

C3 ne valja da bude elektrolit, barem ga onda polarisi malo drugacije, stavi drugi kraj R5 na +9V, umesto na masu.... mada je bolje da tu ne bude elektrolit... kao i na ulazu, ...vec prema ukusu...

R0 povecaj na 10K. Stedi bateriju.

Imaj 220K otpornike tamo gde stavljas 1M, i proveri kako uticu na sum.

Koristi metal-film otpornike. Nikakvi ugljeni ne dolaze u obzir.

Veze u povratnoj sprezi operacionog drzi sto kracim...

Sve zice od mase vezuj u "zvezdu" na - napajanje opampa...

Procitaj sve sto sam napisao i proveri da li sam negde pogresio.
Sve sto ti nije jasno pitaj... takodje moze biti pogresno...

pozdrav

bogi

[andreja]

Ne bas, to se izrazava u decibelima, tako da se dve podjednako lose sprave prikazu kao nesto losije od jedne... vrlo grubo govoreci... vise da steknes subjektivni osecaj.
aaa, pa nece mene decibeli prevariti! :)
znaci nema nacina da na primer prvo izmerim osobine kartice, zatim kartice i di boxa zajedno, pa onda da "oduzmem" ono sto je kartica unela?

Samo DI box... odlican digitalni "VU" metar je skupa naprava... ako zelis da bude precizan...
sve sto je odlicno je i skupo (u audio svetu), a ja sam ipak entuzijasta, nisam pro. :)

Nazalost, mislim da nije dovoljna samo jedna baterija, proveri koliki je maksimalni izlazni napon u zavisnosti od napona napajanja...
specifikacije OPA2134 kazu da Vi(max) zavisi od loada i da je sa 600 oma loadom Vi(max) = V+ - 2.5V.
kako se load smanjuje tako se Vi(max) sve vise odaljava od V+ (napon napajanja opampa).
koliku otpornost ce u ovde videti opamp na svom izlazu, ostaje da se vidi.
u svakom slucaju, ako je max trenutni napon iz magneta gitare 1.5V, to nam daje 3V rezerve. nadam se da ce moci. ako ne, moracemo da oborimo ulazni signal kao sto si rekao.

S druge strane mislim da ti je to prevelik napon za ulaz u audio karticu... tako da treba videti kako stoji stvar sa te strane....
Ako treba da se atenuira na ulazu signal onda mozda cak bude i dovoljna jedna baterija...
koliko ja znam, maksimalni trenutni napon na line-in nije standardizovan. samo je standardizovan RMS, ali za maks trenutni nigde nisam uspeo da nadjem neku propisanu vrednost. :(

Pogledaj na drugim mestima osim radio-kluba.
pogledao kataloge sa neta: mikro princ, radio klub, eee, itc, rapel, japan electronic. nema nigde, mada su katalozi od pre par meseci, ali nebitno, naci cu ga vec negde.
imam par komada 072 u rezervi pa ce da sluzi dok se negde ne pojavi 2134. sto je u stvari odlicno jer cu moci da napravim A/B test ta dva opampa i da odmah cujem razliku.

R3 ostavi, za sad, i probaj sa njim i bez njega... moze napraviti previse suma, ima smisla kod bipolarnih opampova za polarizaciju diferencijalnog stepena... ovde nisam siguran...
taj R3 stoji du da mi "drzi strah". :) bojim se da ulazni stepen ne "povuce" previse struje i tako poremeti MRT. da li je moj rezon opravdan ili sam nesto prevideo, ne znam...

R4 razdeli u dva, i napravi atenuator na ulazu, da bi mogao da smanjis ulazni napon iz gitare.
da razdelim R4 na dva puta po 500K u seriji? ne sumnjam da za to ima razloga, ali meni nije jasno zasto se to radi.
jel dovoljno da kao atenuator stavim otpornik odmah nakon ulaza? takodje sam u nedoumici jer je za gitaru sa aktivnim magnetima definitivno potrebno smanjiti signal zbog neprilagodjenog RMS-a sa line in-om, ali gitara sa pasivnim magnetima daje signal oko 200mV RMS ili tu negde, sto je slicno kao i predvidjeni RMS za line in.
ili da kazemo: "ovo je DI box predvidjen za rad samo sa pasivnim magnetima"? uostalom, uvek moze da se ulazni otpornik premosti neki jumerom ili switchem...

C1 mi se cini premali... proveri kolika je donja granicna ucestanost.
da, moja greska. :banghead: uradio sam ponovo, i grafik prenosne karakteristike V+(f)/Vin(f) je na slici u attachmentu.

Tu ne sme da se stavlja keramicki kondenzator... mora neki sa plasticnim dielektrikom... izbegavaj elektrolite i keramicke kondenzatore u tzv audio signal-path.
ok.
nisam ranije radio sa takvim kondenzatorima, a sad sam video u katalogu nesto sto me buni. ima raznih kondenzatora koji su deklarisani kao "metalizirani poliester film kond", ali ima ih nekoliko vrsta. da li meni trebaju CBF ili neki drugi tip?

"spusti" jos jedan 1M otpornik prema masi sa + ulaza operacionog, moze zatrebati...
isto pitanje kao i za deljenje R4. zasto?

C3 ne valja da bude elektrolit, barem ga onda polarisi malo drugacije, stavi drugi kraj R5 na +9V, umesto na masu.... mada je bolje da tu ne bude elektrolit... kao i na ulazu, ...vec prema ukusu...
ok. jel ima rezona da stavim sve plasticne kondenzatore?

Imaj 220K otpornike tamo gde stavljas 1M, i proveri kako uticu na sum.
ok za R3, ali R4? ulazna impedansa uredjaja u koji se ukljucuje gitara treba da bude najmanje 1M, ako ne i vise. to sam procitao negde na internetu, cini mi se negde na forumima ili dokumentima koji su se ticali gitarskih uredjaja.
mada, sa druge strane nista ne kosta da se proba.

Koristi metal-film otpornike. Nikakvi ugljeni ne dolaze u obzir.
jel to vazi za tok signala ili uopsteno za sve otpornike?
ne pitam ovo zato sto mi se stedi na otpornicima :) nego zato sto ne znam da li na sum uticu samo otpornici koji su na audio-signal pathu ili svi otpornici u uredjaju.

Sve zice od mase vezuj u "zvezdu" na - napajanje opampa...
au.. :(
kad kazes "zice od mase" da li mislis na zice sa in i out konektora, baterije i prekidaca (da kazem "eksterne" zice, van PCB-a") ili na sve tacke koje idu na masu? to pitam zbog PCB-a.

sve najbolje,
andreja

[boggy]

aaa, pa nece mene decibeli prevariti! :)
znaci nema nacina da na primer prvo izmerim osobine kartice, zatim kartice i di boxa zajedno, pa onda da "oduzmem" ono sto je kartica unela?

Nema bas. Recimo ako ti izmeri THD+N, onda imas i izoblicenja i sum u decibelima... koga ili sta od cega tu oduzeti, prirode tih "smetnji" su razlicite... imas samo rezultat... tako da to iz rezultata nije bas lako razgraniciti... osim ako se ne napise softver za to...
Poseti Audio Precision (http://www.ap.com), pa ces se malo upoznati sa audio mernom tehnikom... inace greska koju pravis nije velika ako ti je zvucna kartica dobra... a zato ces prvo da izmeris nju... sasvim je dovoljno da steknes utisak gde se "nalazis"...

sve sto je odlicno je i skupo (u audio svetu), a ja sam ipak entuzijasta, nisam pro. :)

Naravno...

specifikacije OPA2134 kazu da Vi(max) zavisi od loada i da je sa 600 oma loadom Vi(max) = V+ - 2.5V.

O tome sam pricao... znaci ne mozes da ocekujes da je izlazni napon +/- Vbatt/2, nego manji.

kako se load smanjuje tako se Vi(max) sve vise odaljava od V+ (napon napajanja opampa).
koliku otpornost ce u ovde videti opamp na svom izlazu, ostaje da se vidi.
u svakom slucaju, ako je max trenutni napon iz magneta gitare 1.5V, to nam daje 3V rezerve. nadam se da ce moci. ako ne, moracemo da oborimo ulazni signal kao sto si rekao.

Obaraces ga sigurno, i tu moras da ostavis rezervu...



koliko ja znam, maksimalni trenutni napon na line-in nije standardizovan. samo je standardizovan RMS, ali za maks trenutni nigde nisam uspeo da nadjem neku propisanu vrednost. :(



Vpeak=Vrms*sqrt(2)




pogledao kataloge sa neta: mikro princ, radio klub, eee, itc, rapel, japan electronic. nema nigde, mada su katalozi od pre par meseci, ali nebitno, naci cu ga vec negde.
imam par komada 072 u rezervi pa ce da sluzi dok se negde ne pojavi 2134. sto je u stvari odlicno jer cu moci da napravim A/B test ta dva opampa i da odmah cujem razliku.

Nikakav problem nije da radis sa TL072 dokle god hoces..., posle ga samo mozes zameniti... a i bolje je da "ukokas" taj nego onaj skuplji...


taj R3 stoji du da mi "drzi strah". :) bojim se da ulazni stepen ne "povuce" previse struje i tako poremeti MRT. da li je moj rezon opravdan ili sam nesto prevideo, ne znam...

JFET su na ulazu... ne zaboravi... nema takve struje.


da razdelim R4 na dva puta po 500K u seriji? ne sumnjam da za to ima razloga, ali meni nije jasno zasto se to radi.

Pravis atenuator... u zbiru moze biti 1M, sto "vidi" gitara, ali napravices da sroza izlazni napon na neku normalnu vrednost...

jel dovoljno da kao atenuator stavim otpornik odmah nakon ulaza? takodje sam u nedoumici jer je za gitaru sa aktivnim magnetima definitivno potrebno smanjiti signal zbog neprilagodjenog RMS-a sa line in-om, ali gitara sa pasivnim magnetima daje signal oko 200mV RMS ili tu negde, sto je slicno kao i predvidjeni RMS za line in.

Svejedno, sve je to manje vise u okviru 3-6dB... sve to moze jedan gain.


ili da kazemo: "ovo je DI box predvidjen za rad samo sa pasivnim magnetima"? uostalom, uvek moze da se ulazni otpornik premosti neki jumerom ili switchem...


Ma da, ne brini za to.




da, moja greska. :banghead: uradio sam ponovo, i grafik prenosne karakteristike V+(f)/Vin(f) je na slici u attachmentu.


Ok...




ok.
nisam ranije radio sa takvim kondenzatorima, a sad sam video u katalogu nesto sto me buni. ima raznih kondenzatora koji su deklarisani kao "metalizirani poliester film kond", ali ima ih nekoliko vrsta. da li meni trebaju CBF ili neki drugi tip?


Uzmi bilo koji poly-... koji ti je najjeftiniji... svejedno je... izmedju njih postoje male razlike, ali ti treba da izbacis keramicke i elektrolite u putanji audio signala.





isto pitanje kao i za deljenje R4. zasto?



Za praznjenje ulaznog kondenzatora... imas JFET na ulazu.





ok. jel ima rezona da stavim sve plasticne kondenzatore?


Ne, samo stavi na ulaz i na izlaz.



ok za R3, ali R4? ulazna impedansa uredjaja u koji se ukljucuje gitara treba da bude najmanje 1M, ako ne i vise. to sam procitao negde na internetu, cini mi se negde na forumima ili dokumentima koji su se ticali gitarskih uredjaja.
mada, sa druge strane nista ne kosta da se proba.


Upravo to... probaces i manju impedansu... ima razloga... 1M moze puno da sumi cak i ako je metal-film



jel to vazi za tok signala ili uopsteno za sve otpornike?

sve.

ne pitam ovo zato sto mi se stedi na otpornicima :) nego zato sto ne znam da li na sum uticu samo otpornici koji su na audio-signal pathu ili svi otpornici u uredjaju.

svi... sum se prostire svuda, cak se i pravi prenosna funkcija za sum itd... ali dobar ofrlje zahtev jeste staviti sve metal-film.



au.. :(
kad kazes "zice od mase" da li mislis na zice sa in i out konektora, baterije i prekidaca (da kazem "eksterne" zice, van PCB-a") ili na sve tacke koje idu na masu? to pitam zbog PCB-a.


Sta god... te zice ili veze na pcb... moraju da se spoje u zajednicku tacku na -pinu napajanja cipa... ne ranije pa da idu zajedno kroz jednu.



sve najbolje,
andreja

takodje

pozdrav

bogi

[andreja]

prvo: hvala na strpljenju i pomoci!

Poseti Audio Precision, pa ces se malo upoznati sa audio mernom tehnikom... inace greska koju pravis nije velika ako ti je zvucna kartica dobra... a zato ces prvo da izmeris nju... sasvim je dovoljno da steknes utisak gde se "nalazis"...
ok.

Vpeak=Vrms*sqrt(2)
0.316 * 1.41 = 0.44V u piku za consumer level (-10dBV)

nesto mi to deluje previse lako da bi bilo istinito. :)
jedan moj drugar koji kaci gitaru u line in, kaze da mu je taj signal cak i slab. e sad, ni to nije parametar jer on spaja neprilagodjene naprave jednu na drugu, ali ipak treba imati u vidu da je gitara jako "skokovit" insturment. najveci nivoi signala se desavaju u momentu kad trzalica "udari" najdeblju zicu i napon koji se u tom trenutku javlja je mnogo veci od neke srednje vrednosti...
ako uzmemo u obizr i to sto si napisao za Vpeak, definitivno mora da se oslabi ulazni signal, recimo za -3dB.

JFET su na ulazu... ne zaboravi... nema takve struje.
nije me brinuo opamp jer na njega u ovom slucaju gledam kao na beskonacnu otpornost gledano u + prikljucak, vec me je brinulo da se preko R1 ne povuce previse struje, ali to je mV/MOhm, pa nema opasnosti.
dakle, stavljam R2=220K

medjutim, ako uzmemo neku grubu aproskimaciju i u radnom opsegu kondenzatore aproksimiramo otvorenim vezama, odnsno kratkim spojevima, na shemi gore ispada da je ulazna otpornost uglavnom odredjena paralelom R1 i R2, to je onda oko 180K, sto je malo za gitaru. :(

Pravis atenuator... u zbiru moze biti 1M, sto "vidi" gitara, ali napravices da sroza izlazni napon na neku normalnu vrednost...
ovo "najnovije" (shema u attachemtnu) ima ulaznu otpornost oko 400K, ako ja dobro vidim. nije najsjajnije, ali nije ni lose..

Uzmi bilo koji poly-... koji ti je najjeftiniji... svejedno je... izmedju njih postoje male razlike, ali ti treba da izbacis keramicke i elektrolite u putanji audio signala.
ok, razumeo sam. bitno je "u putanji audio signala" i ne moram da stavljam SVE plasticne.

Za praznjenje ulaznog kondenzatora... imas JFET na ulazu.
prvo: moja je greska sto nisam ostao dosledan oznakama sa prve sheme. :banghead:

drugo: zar se C3 (sa prethodne, "plave" sheme) nece isprazniti preko R1, R2 i R4? ili je u tom slucaju vremenska karakteristika prevelika, mada verujem da ta konst nije bitna? u svakom slucaju me brine 1M sa V+ opampa ka masi jer smanjuje ulaznu otpornost koju treba da vidi gitara.

Upravo to... probaces i manju impedansu... ima razloga... 1M moze puno da sumi cak i ako je metal-film
stavicu R1 2*500K i R4=220K, pa cu videti kako zvuci.

Sta god... te zice ili veze na pcb... moraju da se spoje u zajednicku tacku na -pinu napajanja cipa... ne ranije pa da idu zajedno kroz jednu.
znaci, svaka tacka koja treba da ide na masu se treba DIREKTNO povezati sa -pinom napajanja cipa, jel tako? a ne da pravim jednu povrsinu na PCB-u koja ce biti masa, pa da na nju lemim komponente.

pozdrav,
andreja

p.s. evo sheme sa sivm izmenama koje si napomenuo da treba da uvedem:
inace, slabljenje u radnom opsegu je -3.2dB. iskreno se nadam da je to dovoljno. :)

[boggy]

prvo: hvala na strpljenju i pomoci!

Nema na cemu :)



0.316 * 1.41 = 0.44V u piku za consumer level (-10dBV)

nesto mi to deluje previse lako da bi bilo istinito. :)


Sta god, to je standard ili "standard", videcemo kasnije sta je od ta dva.


jedan moj drugar koji kaci gitaru u line in, kaze da mu je taj signal cak i slab. e sad, ni to nije parametar jer on spaja neprilagodjene naprave jednu na drugu, ali ipak treba imati u vidu da je gitara jako "skokovit" insturment. najveci nivoi signala se desavaju u momentu kad trzalica "udari" najdeblju zicu i napon koji se u tom trenutku javlja je mnogo veci od neke srednje vrednosti...

SVA se muzika i desava "kad udari trzalica"... ostalo moze i signal generatorom.

ako uzmemo u obizr i to sto si napisao za Vpeak, definitivno mora da se oslabi ulazni signal, recimo za -3dB.

Ok. Inace se efektivna i maksimalna vrednost definisu upravo kako sam rekao... formula vazi za sinusni signal, rms (efektivna vrednost) se brojcano izrazava za sinusni signal... inace za signal bilo kog drugog oblika formula ne vazi, ali se bilo koji drugi oblik i ne uzima u obzir jer ne znamo kakav je...



nije me brinuo opamp jer na njega u ovom slucaju gledam kao na beskonacnu otpornost gledano u + prikljucak, vec me je brinulo da se preko R1 ne povuce previse struje, ali to je mV/MOhm, pa nema opasnosti.
dakle, stavljam R2=220K

ok


medjutim, ako uzmemo neku grubu aproskimaciju i u radnom opsegu kondenzatore aproksimiramo otvorenim vezama, odnsno kratkim spojevima, na shemi gore ispada da je ulazna otpornost uglavnom odredjena paralelom R1 i R2, to je onda oko 180K, sto je malo za gitaru. :(

To nisi probao da li vazi i za tvoju gitaru.


ovo "najnovije" (shema u attachemtnu) ima ulaznu otpornost oko 400K, ako ja dobro vidim. nije najsjajnije, ali nije ni lose..

ok, to je dovoljno


ok, razumeo sam. bitno je "u putanji audio signala" i ne moram da stavljam SVE plasticne.

da


prvo: moja je greska sto nisam ostao dosledan oznakama sa prve sheme. :banghead:

da, ali polako... sema je mala, i nema nikakve frke... snacicu se ja vec nekako... :mrgreen:

drugo: zar se C3 (sa prethodne, "plave" sheme) nece isprazniti preko R1, R2 i R4? ili je u tom slucaju vremenska karakteristika prevelika, mada verujem da ta konst nije bitna? u svakom slucaju me brine 1M sa V+ opampa ka masi jer smanjuje ulaznu otpornost koju treba da vidi gitara.

Mislim da si opet izmesao oznake... sad imamo i seme i tekst pomesane..
C1 se moze isprazniti preko (R41+R42)+R1||R2+R3 (poslednja sema)
Ali ako R3 izbacis, jer ti moze smetati, moras ostaviti R6 (znaci ne idu R3 i R6 nego ili R3 ili R6)
R5 nije dobro povezan, i treba da ide jedan kraj na + baterije a drugi kraj na IZLAZ opampa, ali pre kondenzatora C3. R5 inace ima smisla najvise ako na C3 stavljas elektrolitski kondenzator, da bi ga drzao u stabilnoj radnoj tacki. Ovako nema toliko smisla ali ne smeta, ostavi ga.



stavicu R1 2*500K i R4=220K, pa cu videti kako zvuci.

da


znaci, svaka tacka koja treba da ide na masu se treba DIREKTNO povezati sa -pinom napajanja cipa, jel tako? a ne da pravim jednu povrsinu na PCB-u koja ce biti masa, pa da na nju lemim komponente.



Da. U dvoslojnoj stampi je jako tesko "razlivenom" masom napraviti "zvezdu" to je samo lepa zelja i teorija... to ne "radi" jer imas i drugih komponenata koje ti smetaju. Kada "insistiras" da veze idu ovako kako kazem, onda radis ono sto ima smisla silom, a ne ostavljas da "slucajnost" to odradi za tebe. Drugo, razlivena i NEPREKIDNA masa ima smisla samo kod SMD komponenata koje ne razbijaju kontinuitet svojim padovima i vezama sa druge strane...
Profesionalnu audio tehniku posmatraj kao low-noise design, i sve sto znas da uistinu radi, primenjuj... sve ostale stvari koje mozda rade izbegavaj.


...
p.s. evo sheme sa sivm izmenama koje si napomenuo da treba da uvedem:
inace, slabljenje u radnom opsegu je -3.2dB. iskreno se nadam da je to dovoljno. :)
probaces pa ces videti...

pozdrav

bogi

[andreja]

SVA se muzika i desava "kad udari trzalica"... ostalo moze i signal generatorom.
cista istina... :)

Ok. Inace se efektivna i maksimalna vrednost definisu upravo kako sam rekao... formula vazi za sinusni signal, rms (efektivna vrednost) se brojcano izrazava za sinusni signal... inace za signal bilo kog drugog oblika formula ne vazi, ali se bilo koji drugi oblik i ne uzima u obzir jer ne znamo kakav je...
znam da formula vazi za sinus, ali nesto mi 0.44V deluje malo za apsolutni maksimum napona na line in. nemam nista cime bih mogao da potkrepim to misljenje, no to je lako srediti jednim otpornikom ako pocne da "udara u zid". :banghead:

To nisi probao da li vazi i za tvoju gitaru.
nisam probao, ali znam da sto je manja ulazna otpornost, to magneti daju sve "drugaciji" zvuk, tako da mislim da Zul ne treba da bude previse malo.
negde sam procitao, da li na nekom sajtu sa gitarske zaludjenike ili tako negde, da uredjaj na koji se prikljucuje gitara treba da bude oko 1M, mada verujem da je i 400K dovoljno.

Mislim da si opet izmesao oznake... sad imamo i seme i tekst pomesane..
to je zato sto jedan program koristim za simulaciju i "racun", ali je taj program toliko budjav za crtanje shema da moram da koristim potpuno grugi softver za to. naravno, nisu kompatibilini medjusobno. samo komplikujem..

Ali ako R3 izbacis, jer ti moze smetati, moras ostaviti R6 (znaci ne idu R3 i R6 nego ili R3 ili R6)
znaci ili jedan ili drugi, ne oba istovremeno. nisam dobro shvatio prvu poruku..
ako izbacim R3 ode ulazna otpornost na oko 200K i slabljenje postaje ogromno (reda -60dB) jer ulazni Rul je 220K, a na dalje se iz te tacke vidi mala otpornost u odnostu na 220K.
nazalost, ovde sam presusio sa idejama. ne znam kako da napravim veliku ulaznu otpornost, da slabljenje bude malo (reda -3 ili -6dB), a da pri tome nema otpornika R3. :( ali, razmisljacu o tome.

koje su prednosti postavljanja R6 a izbacivanja R3?

R5 nije dobro povezan, i treba da ide jedan kraj na + baterije a drugi kraj na IZLAZ opampa, ali pre kondenzatora C3. R5 inace ima smisla najvise ako na C3 stavljas elektrolitski kondenzator, da bi ga drzao u stabilnoj radnoj tacki. Ovako nema toliko smisla ali ne smeta, ostavi ga.
pa rekli smo da u signal audio pathu idu plasticni kondenzatori, zar ne? takodje si rekao i da svaki otpornik unosi sum. ja mislim da je u tom slucaju najbolje izbaciti R5, a i ti kazes da "nema toliko smisla". dakle, R5 leti napolje.

Da. U dvoslojnoj stampi je jako tesko "razlivenom" masom napraviti "zvezdu" to je samo lepa zelja i teorija... to ne "radi" jer imas i drugih komponenata koje ti smetaju. Kada "insistiras" da veze idu ovako kako kazem, onda radis ono sto ima smisla silom, a ne ostavljas da "slucajnost" to odradi za tebe. Drugo, razlivena i NEPREKIDNA masa ima smisla samo kod SMD komponenata koje ne razbijaju kontinuitet svojim padovima i vezama sa druge strane...
Profesionalnu audio tehniku posmatraj kao low-noise design, i sve sto znas da uistinu radi, primenjuj... sve ostale stvari koje mozda rade izbegavaj.
dakle, sta mi savetujes? da li da na pcb-u izvucem sve mase u "zvezdu" pa da ostale veze "podredim" tom prioritetu makar morao da neke veze "premostim" zicom sa gornje strane kroz posebne rupe ili nesto drugo?
u attachmentu je nacrt PCB-a, samo okvirno dat. zanima me da li sam pogodio princip i ima li nekih gresaka (ne mislim na konkretne greske u vezama, nego da li sam napravio neke opste greske u principima projektovanja PCB-a)?

hvala i pozdrav,
andreja

p.s. sta mislis da li da stavim R12=600 oma? to pitam zato sto za load od 600 oma ima u specifikacijama OPA2134 da je Vi(max) = V+(napajanja) - 2.5V, a za manji load je verovatno jos gore. u stvari, ne znam koliko je Zul load line in-a na kartici, pa zato pitam.

[boggy]

....
znam da formula vazi za sinus, ali nesto mi 0.44V deluje malo za apsolutni maksimum napona na line in. nemam nista cime bih mogao da potkrepim to misljenje, no to je lako srediti jednim otpornikom ako pocne da "udara u zid". :banghead:



Zasto se plasis da ce nesto biti previse tiho?
Pa pojacacemo ga tamo gde se to radi... Tebi je cilj da udjes u karticu neizoblicen... a pri tom i ne znas kada ce da zaklipuje... mora da se ostavi headroom...


nisam probao, ali znam da sto je manja ulazna otpornost, to magneti daju sve "drugaciji" zvuk, tako da mislim da Zul ne treba da bude previse malo.
negde sam procitao, da li na nekom sajtu sa gitarske zaludjenike ili tako negde, da uredjaj na koji se prikljucuje gitara treba da bude oko 1M, mada verujem da je i 400K dovoljno.


Moraju se praviti kompromisi... ovo sto sada radis je ostavljanje backdoor-a za izmene i modifikacije... projektujes PCB, a on ti treba da sluzi tokom svih eksperimentisanja...



to je zato sto jedan program koristim za simulaciju i "racun", ali je taj program toliko budjav za crtanje shema da moram da koristim potpuno grugi softver za to. naravno, nisu kompatibilini medjusobno. samo komplikujem..

Ok, ok,... :)


znaci ili jedan ili drugi, ne oba istovremeno. nisam dobro shvatio prvu poruku..
ako izbacim R3 ode ulazna otpornost na oko 200K i slabljenje postaje ogromno (reda -60dB) jer ulazni Rul je 220K, a na dalje se iz te tacke vidi mala otpornost u odnostu na 220K.
nazalost, ovde sam presusio sa idejama. ne znam kako da napravim veliku ulaznu otpornost, da slabljenje bude malo (reda -3 ili -6dB), a da pri tome nema otpornika R3. :( ali, razmisljacu o tome.

koje su prednosti postavljanja R6 a izbacivanja R3?


R6 ubacujes iz nepoznatih razloga, a ja ubacujem R3 da bi mogao da izbacis R6... to ces da odlucis sam kada budes proverio i jedno i drugo... ostavi sve to, lako ces odlemiti.



pa rekli smo da u signal audio pathu idu plasticni kondenzatori, zar ne? takodje si rekao i da svaki otpornik unosi sum. ja mislim da je u tom slucaju najbolje izbaciti R5, a i ti kazes da "nema toliko smisla". dakle, R5 leti napolje.

Ne izbacujes R5 sada, jer mozes da ga odlemis kasnije, a tesko mozes da ga dodas ako ga ne predvidis na PCB. Bice ruzno.


dakle, sta mi savetujes? da li da na pcb-u izvucem sve mase u "zvezdu" pa da ostale veze "podredim" tom prioritetu makar morao da neke veze "premostim" zicom sa gornje strane kroz posebne rupe ili nesto drugo?

Da, masa ti je kod unbalanced stvari vaznija od signala.

u attachmentu je nacrt PCB-a, samo okvirno dat. zanima me da li sam pogodio princip i ima li nekih gresaka (ne mislim na konkretne greske u vezama, nego da li sam napravio neke opste greske u principima projektovanja PCB-a)?

Da to tako treba da izgleda. Bukvalno.

hvala i pozdrav,
andreja

p.s. sta mislis da li da stavim R12=600 oma? to pitam zato sto za load od 600 oma ima u specifikacijama OPA2134 da je Vi(max) = V+(napajanja) - 2.5V, a za manji load je verovatno jos gore. u stvari, ne znam koliko je Zul load line in-a na kartici, pa zato pitam.

Pa ne znam ni ja kolika je impedansa tvoje kartice :)
Ostavi onih 100ohm koje si stavio na pocetku na izlaz i kasnije probaj...
600ohm oni spominju zbog drajvovanja kablova sa karakteristicnom impedansom od 600ohm... a kolika ono bese karakteristicna impedansa tvog DiBox-to-SoundCard kabla?
Prema tome, ne daj se zbuniti i nastavi kako si krenuo... ali nastavi da citas pdf... mnoge stvari si preskocio.

pozdrav

bogi.

[andreja]

Zasto se plasis da ce nesto biti previse tiho?
zato sto ne znam koliko je kartica u stanju pojaca preslab signal (-60dB ili tako nesto mnogo slabo) a da ne unese primetan sum. toliki pad je neminovna posledica ukidanja R3 na prethodnoj shemi, a koliko sam ja shvatio jedna od osnovnih prednsti aktivnog DI boxa nad pasivnim je upravo visoka ulazna otpornost koju se trudim da ne oborim previse.

Pa pojacacemo ga tamo gde se to radi... Tebi je cilj da udjes u karticu neizoblicen... a pri tom i ne znas kada ce da zaklipuje... mora da se ostavi headroom...
ok, kapiram.
posto nema nacina da saznam koliki je maksimalni trenutni napon koji ce dati magneti pri ovoj ili onoj Zul, i da ne se ne bi mnogo kockao sa klipovanjem, najbolje bi bilo da te poslusam i stavim lepo dve baterije po 9V.

R6 ubacujes iz nepoznatih razloga, a ja ubacujem R3 da bi mogao da izbacis R6... to ces da odlucis sam kada budes proverio i jedno i drugo... ostavi sve to, lako ces odlemiti.

cini mi se da si "zamenio" R3 i R6 u prethodnoj recenici. verovatno si hteo da kazes da ja ubacujem R3 iz nepoznatih razloga, a ti ubacujes R6 da bih ja mogao da izbacim R3.

moj motiv za ubacivanje R3 je sledeci: R1 i R2 (razdelnik napona) sluzi da mogu da postavim MRT na Vcc/2, jer bi se bez toga izlaz opampa "zabo" u masu cim ulazni signal zapocne negativnu poluperiodu, zar ne? kako se taj napon MRT mora "dovesti" na + prikljucak opampa blio bi logicno da totalno izbacim R3, kao sto si ti i predlozio. to bi bilo odlicno da ne postoji jos jedan zahtev: Zul treba da bude reda 1M. svi aktivni di box-ovi na trzistu navode to kao svoju prednost jer veliko Zul strujno ne opterecuje magnete na visim ucestanostima i tako mu omogucavaju da radi u ekstra dobrim uslovima
previse malo Zul ce ugroziti "boju" gitare u nekoj meri (? ne znam koliko).

sigurno postoji neki drugi nacin da se postavi MRT, a da Zul ostane veliko? mozda da stavim tranzistor (ZK) na ulaz? mada ce to dodatno zakomplikovati shemu, ipak mozda moze da se ispostavi kao dobitna kombinacija. razmislicu...

e sad, kljucno pitanje na koje ja ne znam odgovor je sledece:
- koliko ce niska ulazna impedansa degradirati signal, u odnosu na shum koji moze da se javi ako stavim R3=1M (odnosno 2*500K kao sto ti rece)? sta je po tvom misljenju "kriticnije"?

Ostavi onih 100ohm koje si stavio na pocetku na izlaz i kasnije probaj...
600ohm oni spominju zbog drajvovanja kablova sa karakteristicnom impedansom od 600ohm... a kolika ono bese karakteristicna impedansa tvog DiBox-to-SoundCard kabla?
Prema tome, ne daj se zbuniti i nastavi kako si krenuo... ali nastavi da citas pdf... mnoge stvari si preskocio.
priznajem da nisam pazljivo procitao SVE specifikacije navedene u pdf-u (uglavnom su mi bili od interesa podaci koji govore o klipovanju), a ne krijem da neke cifre nisam ni razumeo.

u svakom slucaju, vreme je da pocnem da pravim "test" verziju (samo jos da vidim sta cu sa tranzistorom na ulazu). tamo gde su "sporni" otpornici stavicu "zenske" letvice, pa cu tako da menjam otpornike i testiram, a pri tome necu morati da lemim vise puta. shema i pcb layout uskoro. :)

pozdrav,
andreja

[boggy]

zato sto ne znam koliko je kartica u stanju pojaca preslab signal (-60dB ili tako nesto mnogo slabo) a da ne unese primetan sum. toliki pad je neminovna posledica ukidanja R3 na prethodnoj shemi, a koliko sam ja shvatio jedna od osnovnih prednsti aktivnog DI boxa nad pasivnim je upravo visoka ulazna otpornost koju se trudim da ne oborim previse.


Kojim mehanizmom mislis da ce signal oslabiti za 60dB?


ok, kapiram.
posto nema nacina da saznam koliki je maksimalni trenutni napon koji ce dati magneti pri ovoj ili onoj Zul, i da ne se ne bi mnogo kockao sa klipovanjem, najbolje bi bilo da te poslusam i stavim lepo dve baterije po 9V.

"Kockanje" postoji samo ako topoloski pogresis na PCB, dokle god samo izmenom komponenata koristis isti PCB, ne kockas se.




cini mi se da si "zamenio" R3 i R6 u prethodnoj recenici. verovatno si hteo da kazes da ja ubacujem R3 iz nepoznatih razloga, a ti ubacujes R6 da bih ja mogao da izbacim R3.



Izgleda... siti se narazgovarasmo :)



moj motiv za ubacivanje R3 je sledeci: R1 i R2 (razdelnik napona) sluzi da mogu da postavim MRT na Vcc/2, jer bi se bez toga izlaz opampa "zabo" u masu cim ulazni signal zapocne negativnu poluperiodu, zar ne?



To mozda zavisi od operacionog pojacavaca ( da li moze da radi sa jednim napajanjem ili ne). Ovde nemas nijedan ulaz fiksiran na neki naponski nivo, mozes mozda razmisljati o G=2 (6dB), i fiksirati onaj drugi otpornik sto ide na feedback na VCC/2 a ne na GND kao kad imas dva napajanja. Time izbacujes visokoomski otpornik, ides direktno (u povratnu spregu stavis recimo 100k+100k), i VCC/2 nije vise direktno "vidljiv" izvoru signala... koji dolazi na + ulaz operacionog. Time i pravilno polarises diferencijalni stepen u op.



kako se taj napon MRT mora "dovesti" na + prikljucak opampa blio bi logicno da totalno izbacim R3, kao sto si ti i predlozio. to bi bilo odlicno da ne postoji jos jedan zahtev: Zul treba da bude reda 1M. svi aktivni di box-ovi na trzistu navode to kao svoju prednost jer veliko Zul strujno ne opterecuje magnete na visim ucestanostima i tako mu omogucavaju da radi u ekstra dobrim uslovima
previse malo Zul ce ugroziti "boju" gitare u nekoj meri (? ne znam koliko).


Pa to trebas da istrazujes, kako utice Zul na zvuk gitare.



sigurno postoji neki drugi nacin da se postavi MRT, a da Zul ostane veliko? mozda da stavim tranzistor (ZK) na ulaz? mada ce to dodatno zakomplikovati shemu, ipak mozda moze da se ispostavi kao dobitna kombinacija. razmislicu...


Upravo ti ispricah jedan koji mi izgleda "pristojno"



e sad, kljucno pitanje na koje ja ne znam odgovor je sledece:
- koliko ce niska ulazna impedansa degradirati signal, u odnosu na shum koji moze da se javi ako stavim R3=1M (odnosno 2*500K kao sto ti rece)? sta je po tvom misljenju "kriticnije"?



sve ces to da probas izmenom komponenata



priznajem da nisam pazljivo procitao SVE specifikacije navedene u pdf-u (uglavnom su mi bili od interesa podaci koji govore o klipovanju), a ne krijem da neke cifre nisam ni razumeo.

Vidi da li OPA2134 moze, i pod kojim uslovima, da zaosciluje... recimo.



u svakom slucaju, vreme je da pocnem da pravim "test" verziju (samo jos da vidim sta cu sa tranzistorom na ulazu). tamo gde su "sporni" otpornici stavicu "zenske" letvice, pa cu tako da menjam otpornike i testiram, a pri tome necu morati da lemim vise puta. shema i pcb layout uskoro. :)

pozdrav,
andreja

Nemoj tranzistor sada... idi na G=2.

pozdrav

bogi

[andreja]

Kojim mehanizmom mislis da ce signal oslabiti za 60dB?
stara shema, ukidanje R3. sada nebitno...

To mozda zavisi od operacionog pojacavaca ( da li moze da radi sa jednim napajanjem ili ne). Ovde nemas nijedan ulaz fiksiran na neki naponski nivo, mozes mozda razmisljati o G=2 (6dB), i fiksirati onaj drugi otpornik sto ide na feedback na VCC/2 a ne na GND kao kad imas dva napajanja. Time izbacujes visokoomski otpornik, ides direktno (u povratnu spregu stavis recimo 100k+100k), i VCC/2 nije vise direktno "vidljiv" izvoru signala... koji dolazi na + ulaz operacionog. Time i pravilno polarises diferencijalni stepen u op.
nesto ovako (attachment)?
stvarno odlicna ideja, eliminise vecinu problema, a ne unosi nove! :)

Pa to trebas da istrazujes, kako utice Zul na zvuk gitare.
te informacije li ne postoje ili ih kriju kao zmija noge. familija krivih za razlicito Zul koje predstavljaju frekvencijiske karakteristike magneta ne postoji na internetu ili bar meni nije poznato gde (a proveo sam solidno vreme trazeci tu informaciju).

ono sto su cinjenice:

1) pasivni di box-ovi koji se prodaju (ponekad i za skupe pare) imaju Zul reda 100K. neki ljudi kazu da su zadovoljni takvim zvukom.
3) svi od reda proizvodjaci navode Zul=1M aktivnih di box-ova kao prednost koja daje "bogat ton visih harmonika". kazu da to manje opterecuje magnet na VF.
4) vrhunski profesionalni di box-ovi se u stvari sastoje iz aktivnog dela na ulazu i trafoa na izlazu.
5) gitarska pojacala cije sheme imam (mesa boogie i marshall nekoliko modela) imaju ulaznu otpornost upravo 1M, cak im ulazni stepen jako lici na ovaj. :)

ja iz toga mogu da zakljucim samo to da je Zul=100K dovoljno (sta god to znacilo), a 1M je bolje. posto se pojacala prave sa Zul=1M, a ona se prave da rade sa SVIM gitarama, pretpostavljam da je to pravi otpor na kome se ni jedan magnet (ili bar ogroman vecina njih) ne ponasa onako kako nije predvidjeno.

Vidi da li OPA2134 moze, i pod kojim uslovima, da zaosciluje... recimo.
to je van mog "dometa". znam samo da dolazi do oscilacije u PPS kad je izlaz opampa koji se vraca na ulaz u fazi sa ulaznim signalom i sabira se sa njim. mislim da smo ovde bezbedni od toga (NPS). cini mi se i da svaki opamp ima neku svoju specificnu f oscilovanja, ali nista vise od toga mi nije poznato. nadam se da je slabljenje koje unosi ulazni filtar na visim ucestanostima dovoljno da obezbedi opamp od oscilovanja.

pozdrav,
andreja